ORIGINES DES SOUS-VÊTEMENTS

L'idée que des vêtements soient privés ou publics ou qu'un corps puisse être dans un état convenablement vêtu ou dévêtu est un concept relatif qui diffère dans le temps et d'une culture à l'autre. Aucune société tribale, à moins qu'elle n'ait été infiltrée par des concepts vestimentaires occidentaux, ne semble posséder de vêtements qui pourraient être considérés comme des sous-vêtements : des vêtements qui agissent comme une couche d'isolation entre la peau du corps et ses vêtements extérieurs.

L'anthropologue Ted Polhemus prend l'exemple du pagne, qui est un vêtement à la fois en contact direct avec les parties génitales du porteur mais en même temps ouvert au regard du public. Il postule que cette intimité est permise dans les petites communautés établies où tout est connu des participants, contrairement aux rituels suivis dans les sociétés plus grandes, plus industrialisées, et donc anonymes. Ce n'est que lorsque la notion culturelle d'intimité est apparente que les sous-vêtements peuvent remplir leur fonction rituelle de protéger le corps de l'examen minutieux des autres.

C'est dans l'Égypte ancienne que le concept d'avoir une deuxième couche de vêtement entre la peau et la couche extérieure de la robe, plus décorée, a été conçu. À cette époque, la couche intérieure était portée plus comme un symbole de statut que pour des raisons érotiques ou pratiques.

En Europe et en Amérique du Nord, les sous-vêtements semblent s'être développés en gamme et en complexité à mesure que la vue d'un corps nu passe d'un événement public quotidien à un tabou social, et les codes d'étiquette sociale et de civilité acceptables considèrent le corps nu comme privé. Des stratégies entrent en jeu pour rendre le corps respectable, et le sous-vêtement remplit ainsi son rôle premier, celui de protéger les zones sexuelles du corps du regard des autres.

Jusqu'au XIXe siècle, les sous-vêtements en Europe et en Amérique du Nord avaient deux fonctions principales : protéger les vêtements de dessus coûteux de la saleté du corps en dessous, car le bain était pour la plupart un luxe coûteux et chronophage, et ajouter une couche d'isolation supplémentaire. . Les premiers sous-vêtements étaient des chemises unisexes et sans classe, sans aucune connotation érotique particulière. Au XIXe siècle, cependant, la notion de sous-vêtements a commencé à changer à mesure que la mode devenait plus intrinsèquement genrée.

Les sous-vêtements sont restés pratiques et fonctionnels pour les hommes, le coton étant le matériau de base, mais pour les femmes, ils sont devenus un exosquelette érotique aidant à obtenir la silhouette à la mode en contraignant le corps et en codant certaines parties comme sexuelles. Le corset, par exemple, dérivé de la cuit des années 1300, une tunique rigide en lin lacée, est devenue un appareil utilisé pour comprimer la taille tout en attirant l'attention sur les seins et les hanches. Cela conduit à la tension inhérente à la nature des sous-vêtements : ils masquent mais révèlent simultanément les zones érogènes du corps. Adam et Eve ont pu couvrir modestement leurs parties génitales de feuilles de figuier, mais ce faisant, ils ont attiré l'attention sur les parties sexuelles de leur corps.

Le soutien-gorge, par exemple, soutient les seins mais en même temps crée un décolleté, une zone érogène entièrement inventée qui n'existe que grâce au sous-vêtement qui la crée. Les sous-vêtements existent aussi pour masquer la réalité désordonnée des fonctions du corps. D'une part, les observateurs sont fascinés par les couches de vêtements qui sont enlevés mais sont repoussés lorsqu'ils sont confrontés aux traces du corps laissées derrière eux. Comme le dit le dicton populaire, Nous ne devrions jamais laver notre linge sale en public .

Polhemus considère que les sous-vêtements empêchent ce qu'il appelle l'infiltration érotique (p. 114) dans les rencontres publiques, comme dans le cas des hommes, dont les pénis ne sont pas toujours soumis à un contrôle volontaire. Ainsi, le corset étroitement lacé porté par les femmes (et les enfants jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, lorsque le philosophe Jean-Jacques Rousseau préconisait leur abolition pour les enfants) n'était pas seulement un caprice de mode, il était aussi censé apporter un soutien aux corps fragiles. des femmes et de restreindre leur sexualité ; les femmes peuvent être étroites mais aussi lâches .

Le corset est également un exemple de la façon dont certaines formes de sous-vêtements sont passées à la mode et ont été retravaillées en différents vêtements qui conservent la fonction principale de façonner le corps dans l'idéal à la mode. Le couturier Paul Poiret a peut-être déclaré le corset mort dans les années 1920, mais il a simplement pris d'autres formes telles que le corset de danse, la ceinture et le roll-on des années 1950.

Dans les années 1980, le corset est passé aux vêtements d'extérieur grâce au travail de la designer britannique Vivienne Westwood qui, dans sa collection séminale de portraits de 1990, présentait des corsets imprimés photographiquement en utilisant le travail de l'artiste du XVIIIe siècle François Boucher (1703-1770). Elle a renversé toute la notion du corset en tant que sous-vêtement physiquement restrictif en utilisant du lycra plutôt que les baleines d'origine ou les baleines en acier de la version du XIXe siècle. Les côtés élastiques de la conception de Westwood signifiaient la fin des lacets à l'avant ou à l'arrière. Le corset pouvait maintenant être tiré sur la tête en un seul mouvement facile.

Au XIXe siècle, la gamme de sous-vêtements disponibles pour les femmes était devenue élaborée et son utilisation proscrite par des idées d'étiquette sexuelle dans la mesure où la révélation accidentelle de sous-vêtements était considérée comme aussi mortifiante que le corps nu lui-même. En 1930 J.C. Flügel dans La psychologie des vêtements a tenté une explication : Les vêtements qui, par leur manque d'ornementation, ne sont manifestement pas destinés à être vus (comme les corsets et les bretelles pour femmes, les formes plus grossières de sous-vêtements) lorsqu'ils sont vus accidentellement produisent un sentiment embarrassant d'intrusion dans la vie privée qui frise souvent le indécent. C'est comme regarder dans les coulisses et ainsi exposer une illusion (p. 194). Des vestiges de cette idée peuvent être vus dans la culture contemporaine, comme l'état extrêmement embarrassant d'un homme vu avec la fermeture éclair de son pantalon, même s'il ne révélera que ses sous-vêtements.

Au XIXe et au début du XXe siècle, les sous-vêtements, dans certains cas, ne pouvaient pas être mentionnés directement dans une conversation polie, non-nommables étant une expression privilégiée. Le vingtième siècle a cependant apporté des changements, notamment une attitude progressivement plus détendue envers la sexualité et les sous-vêtements.

Un élément clé des sous-vêtements féminins a été développé en 1913 lorsque la débutante new-yorkaise Mary Phelps Jacob, sous le nom de Caresse Crosby, a conçu l'un des premiers soutiens-gorge modernes, bien que la notion de soutien des seins remonte à l'Empire romain lorsque les femmes portaient des foulards ou strophe pour se démarquer des seins barbares sans entraves des esclaves. Le soutien-gorge de Jacob était désossé et maintenait le ventre libre, tout en suspendant les seins par le haut plutôt que de les pousser vers le haut par le bas comme c'était la nature du corset.

Le porte-à-faux a été ajouté aux soutiens-gorge dans les années 1950 par des entreprises telles que Warner's, qui avait acheté le brevet original de Jacob, et Triumph, dont le soutien-gorge conique à coutures circulaires en nylon ou en batiste de coton était porté par l'incarnation hollywoodienne populaire de la Sweater Girl comme illustré par des stars telles que Jayne Mansfield et Mamie van Doren.

En Amérique, le costume syndical a prévalu pour les hommes jusqu'aux années 1930, lorsque le premier short avec des boutons sur l'empiècement, développé à l'origine pour les soldats pendant la Première Guerre mondiale, est devenu plus librement disponible. Le costume d'union, confectionné à partir de tissu tricoté qui s'étendait des poignets aux chevilles, était l'un des premiers sous-vêtements fabriqués industriellement et mettait l'accent sur la chaleur plutôt que sur le confort ou la commodité. Il ne faisait aucune référence directe au pénis, contrairement à la braguette, qui portait moins sur la sexualité que sur le rang et le statut.

Cependant, un changement culturel massif s'est produit dans les années 1930 lorsque Cooper Inc a présenté son design Jockey Y-front avec une mouche superposée pour faciliter la miction. Au cours de la même décennie, le boxer, initialement destiné aux fantassins pour les vêtements d'été en Amérique pendant la Première Guerre mondiale, a commencé à être accepté dans la mode des sous-vêtements pour hommes. Les années 1960 ont vu une vogue pour les sous-vêtements aux couleurs vives en nylon et en polyester pour hommes et femmes, qui s'est poursuivie jusqu'aux années 1970. Dans les années 1980, les fabricants ont répondu à ce qui semblait être un nouveau consommateur masculin instruit sur la mode, communément appelé le Nouvel Homme, qui s'intéressait plus activement à sa toilette et, en même temps, à ses sous-vêtements.

Calvin Klein a contribué à un remaniement de la masculinité comme érotique à la fin du XXe siècle avec sa campagne publicitaire du photographe Herb Ritts en 1993, utilisant la pop star devenue acteur Mark Wahlberg. Wahlberg a été dépeint dans les sous-vêtements de Calvin Klein comme une figure puissamment sexuelle, renversant le langage traditionnel de la publicité et sa représentation des corps masculins. Wahlberg a affiché son corps travaillé à moitié vêtu dans une campagne publicitaire grand public qui a attiré à la fois un regard masculin et féminin. Le corps d'un homme pouvait être sexualisé en dehors des pages de l'imagerie érotique gay, et les femmes pouvaient trouver du plaisir à regarder. Le pouvoir social et physique de la masculinité ne s'exprimait plus uniquement à travers le monde du travail, mais à travers un corps à moitié nu vêtu de sous-vêtements de créateurs.

Alors que les sous-vêtements masculins jouaient avec l'idée de l'érotisme ainsi que du pratique, les sous-vêtements féminins ont commencé à faire référence à l'athlétisme, reflétant un intérêt et une participation croissants pour l'exercice et le monde de la culture physique. Depuis le début du XXe siècle, alors que les attitudes culturelles envers les femmes et le sport ont changé et qu'une fonction athlétique plutôt que reproductive a été reconnue, les fabricants ont réagi avec des sous-vêtements plus pratiques. Un développement important a été l'invention du nylon par Dupont en 1938, qui a contribué à la création de gammes de sous-vêtements faciles à entretenir et à égouttement. Le lycra suivit fabriqué en 1950, une nouvelle matière constituée d'un tricot de deux fils : un polyester synthétique ou polyamide, et une fibre élastique ou élasthanne.

Les sous-vêtements qui faisaient directement référence à l'athlétisme devaient atteindre un sommet dans les années 1980, lorsque l'exercice aérobique et le corps nouvellement tonique et musclé qui s'ensuivit sont devenus l'idéal culturel pour les femmes. La coureuse Hinda Miller a inventé le soutien-gorge de sport, qui est devenu un classique de la conception de sous-vêtements féminins, en tissu extensible sans attaches pour être facilement enfilé par-dessus la tête, une réponse directe aux besoins des femmes sportives qui sont entrées dans la mode grand public. Le soutien-gorge de sport est devenu le signe d'un mode de vie sain plutôt qu'un vêtement simplement porté par les femmes athlètes. Au début du XXIe siècle, de nombreux sous-vêtements avaient pour fonction principale le contrôle du corps. Les tabous autour de la consommation de nourriture et du maintien de la pureté du fonctionnement interne du corps grâce à des aliments biologiques et à des pratiques telles que l'irrigation du côlon ont influencé la conception des sous-vêtements, qui évoque un naturel et une simplicité pour correspondre à l'obsession du XXIe siècle avec ingénierie du corps. Ironiquement, ce look soi-disant naturel se conjugue avec l'accent mis sur l'artificiel sous l'apparence du Wonderbra et d'autres formes de sous-vêtements plus érotiques et façonnant le corps.

Les sous-vêtements ne sont plus oubliés, et les plus grands créateurs de mode et célébrités du monde sont prêts à prêter leur nom ou à lancer des gammes de sous-vêtements directionnels, du mannequin australien Elle Macpherson et de la pop star Kylie Minogue à des marques telles que Tommy Hilfiger et Chanel. Les sous-vêtements de marque ont un tel cachet pour le jeune consommateur qu'ils sont relevés sur le corps de manière à être affichés ouvertement sur les ceintures des jeans, suivant un look associé à l'origine aux protagonistes de la culture hip-hop du sud du Bronx de New York en les années 1980.

Voir également Corset ; Short jockey ; Lingerie; Glisser .