TEXTILES JAPONAIS

Tissu japonais teint à l'indigo

Les textiles ont longtemps joué un rôle important dans la vie japonaise. Les tisserands et teinturiers japonais utilisaient de la soie, du chanvre, de la ramie, du coton et d'autres fibres, ainsi qu'une gamme de tissages et de traitements décoratifs, pour produire des textiles au design distinctif et au mérite esthétique exceptionnel. Ces textiles ont été utilisés pour de nombreuses utilisations différentes : pour les vêtements des roturiers et des élites ; pour les bannières, tentures et autres matériaux produits pour être utilisés dans les temples ; pour costumes de théâtre; et pour les housses de coussin, les rideaux et autres usages domestiques. Comme pour de nombreux autres arts japonais, les textiles japonais se sont historiquement développés grâce à une interaction d'influences externes et de techniques et de choix de conception indigènes, et d'une tendance à développer à la fois la technologie et l'esthétique à un degré élevé de raffinement.

Aperçu historique

Les premiers habitants du Japon (peuple de la culture Jômon) tissaient des tissus en fibres végétales. Les envahisseurs du continent nord-est asiatique ont établi la culture Yayoi au Japon à partir d'environ 300 avant notre ère, introduisant des matériaux et des techniques plus sophistiqués (y compris la ramie et la soie) et des techniques. Mais on peut dire qu'une culture textile japonaise reconnaissable a commencé à l'époque de Yamato (vers 300-710 de notre ère), lorsque les clans aristocratiques et la monarchie émergente ont entraîné une demande considérablement accrue de tissus fins, en particulier de soie. L'introduction du bouddhisme au milieu du VIe siècle a gonflé la demande de textiles fins à usage ecclésiastique. Certains de ces textiles ont été importés d'Asie continentale, mais des quantités croissantes ont été produites au Japon. Les tisserands, teinturiers et autres ouvriers du textile de Corée et de Chine ont été encouragés à s'installer au Japon sous le patronage de la cour ; la production de textiles était à la fois patronnée et réglementée par l'État, et les meilleurs textiles étaient produits dans les ateliers impériaux. Les tissus de soie à la fois unis et sergés étaient souvent teints dans des couleurs unies ou dans des motifs produits par une teinture résistante à la cire estampée. Les brocarts étaient fabriqués à la fois pour l'aristocratie et pour les temples. D'autres techniques comprenaient l'appliqué, la broderie et le tressage.

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La croissance explosive du nombre, de la richesse et de la puissance des temples bouddhistes à l'époque de Nara (710-785) a conduit à un développement intensifié des arts textiles, ainsi qu'à l'importation massive de textiles continentaux. La période Heian qui a suivi (795-1185) a vu une plus grande importance accordée à la production nationale, en partie dans les ateliers impériaux et en partie dans les ateliers privés. Cette période a vu l'importance continue du brocart et de la broderie, ainsi qu'une utilisation accrue du tissu tissé à motifs comme base pour la teinture à motifs, qu'elle soit réalisée par des méthodes de cire ou de pâte ou diverses techniques de teinture de résistance à la forme. Comme l'utilisation harmonieuse des couleurs dans plusieurs couches de vêtements était l'un des principaux principes esthétiques de l'habillement à cette époque, de grands efforts ont été faits pour étendre et perfectionner les méthodes de teinture.

Les périodes Kamakura (1185-1233) et Muromachi (1338-1477) ont vu l'établissement d'un régime militaire sous les auspices de la classe des samouraïs (guerriers). Le commerce international a encore augmenté au cours de cette période, apportant une richesse de nouveaux matériaux, techniques et motifs de conception au Japon. Le coton a été introduit à cette époque, supplantant largement l'utilisation de la fibre de chanvre dans les textiles utilisés par les roturiers. Le développement du théâtre Nôh sous le patronage de l'aristocratie militaire pendant la période Muromachi, avec sa demande concomitante de costumes luxueux et brillamment beaux, a stimulé la production textile et l'innovation. L'introduction de métiers à tisser multi-harnais et de métiers à tisser améliorés a entraîné une augmentation de la production de tissus de soie complexes tels que le damas et le satin, qui étaient souvent utilisés comme tissus de fond pour la teinture à motifs (damassé) et pour la broderie (satin).

Après plus d'un siècle de guerre civile (1477-1601), l'établissement du shogunat Tokugawa (1601-1868) a apporté une ère de paix et de prospérité renouvelées au Japon. Au XVIe siècle, le kosode s'était imposé comme le vêtement de base de la robe japonaise; la croissance rapide des villes et des populations urbaines aisées a fait de cette forme et des formes suivantes du kimono un centre d'intérêt pour les arts textiles. Les lois somptuaires conçues pour empêcher les roturiers de porter des brocarts et d'autres textiles complexes ont simplement stimulé les tisserands et les teinturiers à produire des tissus décorés en surface d'une beauté et d'une variété exceptionnelles qui restaient dans la lettre de la loi. La croissance des quartiers de plaisir urbains habités par des courtisanes qui pouvaient parfois commander des cadeaux de grande valeur a stimulé les industries du tissage de brocart et de tapisserie, à mesure que la demande augmentait pour des ceintures élaborées et luxueuses ( obi ) avec lesquels les femmes attachaient leurs kimonos. Pendant ce temps, à la campagne, les paysans établissaient ou maintenaient leurs propres techniques de tissage et de teinture des tissus de coton, souvent dans des styles régionaux distinctifs.

L'abolition du gouvernement militaire et la restauration de la domination impériale en 1868 ont conduit à une période de modernisation rapide au Japon. Il y avait une vogue importante à la fin du 19ème siècle pour les vêtements occidentaux pour hommes et femmes; au début du XXe siècle, cependant, de nombreuses femmes ont repris le port du kimono la plupart du temps. Après la Seconde Guerre mondiale, le port du kimono a de nouveau décliné, devenant presque entièrement limité dans les années 1960 aux vêtements de festival et d'occasion spéciale, ou aux vêtements de travail pour les femmes dans les industries de l'hôtellerie. Les arts textiles traditionnels étaient déjà entrés dans une longue période de déclin à la fin du XIXe siècle, lorsque le Japon s'est tourné vers la production industrielle de textiles comme une première étape vers le développement économique et la modernisation. Des tissus bon marché fabriqués à la machine sont profondément ancrés dans la production paysanne de tissus de coton tissés et teints à la main. Des efforts conscients pour maintenir ou faire revivre les anciennes traditions textiles ont empêché de nombreuses techniques de disparaître complètement, mais la production manuelle de textiles au Japon appartient désormais presque entièrement au monde de l'art et de l'artisanat.

Textiles tissés

Les types de tissage les plus couramment rencontrés dans les textiles japonais, quelle que soit la fibre utilisée, sont le sergé satiné uni (tabby), le damas et autres tissages à motifs, et le brocart.

Les tissus de soie destinés à être utilisés dans les kimonos dans lesquels les principaux éléments décoratifs sont teints dans la masse ou teints par résistance plutôt que tissés ou brodés sont généralement fabriqués en armure toile ou en armure damassé. Damas de couleur ( donsu ) utilisant des fils de chaîne et des fils de trame de soie teints dans des couleurs contrastées ont été utilisés sans autre teinture ni embellissement; les damas colorés étaient particulièrement appréciés à des fins décoratives, telles que le tissu de montage pour les peintures sur rouleaux, et dans les tissus utilisés lors de la cérémonie du thé. Satin à trame flottante ou à chaîne flottante ( shusu ) est souvent utilisé pour les tissus d'habillement en soie dans lesquels les principaux éléments décoratifs seront appliqués par broderie. Sergé à motifs ( aya ) et de la gaze à chaîne torsadée ( en dehors ), souvent dans des tissus légers et semi-transparents, ont été utilisés pour les vêtements depuis l'époque de Nara et, plus tard, ont été particulièrement appréciés pour les pantalons larges et amples ( hakama ) et des vestes rigides ( kamishimo ) porté par les samouraïs lors d'occasions formelles. Le sergé est également fréquemment utilisé comme tissage de base pour un tissu tissé multicolore, semblable à du brocart, appelé nishiki.

Des brocarts et des tissages de tapisserie de toutes sortes étaient utilisés dans les temps anciens pour les vêtements ecclésiastiques bouddhistes et les décorations des temples. En tant que tissus d'habillement, ils sont utilisés en particulier dans les ceintures obi, qui sont souvent nouées de manière très élaborée et décorative pour mettre en valeur les textiles luxueux dont elles sont faites. L'obi et le kimono, ce dernier particulièrement comme costumes pour la danse dramatique Nôh, sont souvent faits de kara-ori ( tissage chinois , c'est-à-dire brocart trame-float), un tissu rigide et lourd dans lequel des fils de trame supplémentaires sur des bobines sont tissés à la main sur un tissu de fond uni ou sergé. Tapisserie à ongles ( tsuzure ), comme son nom l'indique, est une tapisserie tissée à la bobine, capable de produire des motifs d'une extrême complexité, et souvent utilisée pour l'obi.

L'armure toile est de loin l'armure la plus courante pour les tissus de coton. Les textiles de coton ruraux, ou faux-rustiques, à rayures et à carreaux d'indigo et d'autres couleurs végétales, étaient extrêmement populaires pendant la période Tokugawa pour les kimonos informels ; de tels tissus étaient également utilisés pour la décoration domestique, tels que les housses de matelas et les coussins d'assise. Des textiles tissés unis en coton blanc uni ont été utilisés comme base pour un large éventail de techniques de teinture, décrites ci-dessous.

Teinture

Une grande partie de la beauté distinctive des textiles japonais repose sur l'utilisation de techniques de teinture hautement développées, notamment la résistance en pâte, la résistance façonnée et l'ikat, ainsi que des techniques composites employant deux ou plusieurs de ces méthodes de concert.

La teinture à la cire (batik) était connue dans l'ancien Japon, mais a été abandonnée à la fin de la période Heian au profit de méthodes de résistance à la pâte, utilisant une pâte épaisse de farine de riz au lieu de cire. Les méthodes de résistance à la pâte comprennent la teinture au pochoir et la teinture à main levée.

Teinture au pochoir ( katazome ) utilise des pochoirs en papier d'écorce de mûrier, stratifiés en plusieurs couches avec du jus de kaki et durcis et imperméabilisés par le fumage. Des motifs sont découpés dans ces pochoirs à l'aide de couteaux spéciaux. La pâte est forcée à travers l'ajourage du pochoir sur le tissu, où elle résiste alors à prendre le colorant lorsque le tissu est immergé dans un bain de teinture. La pâte est lavée du tissu après teinture. La teinture au pochoir simple se trouve le plus souvent dans les textiles de coton teints à l'indigo d'art populaire, utilisés pour l'ameublement domestique ainsi que pour les vêtements. L'application contemporaine la plus courante du tissu de coton teint indigo et blanc résistant à la pâte est pour yukata , kimono en coton utilisé comme vêtement de nuit et pour le streetwear informel, en particulier dans les stations thermales. La teinture au pochoir peut également être effectuée en deux étapes ou plus pour produire un résultat multicolore.

Teinture en pâte à main levée ( tsutsugaki ) utilise un cône en papier imperméable pour appliquer la pâte sur le tissu ; cette technique est souvent utilisée pour créer de grands motifs audacieux comme ceux que l'on trouve sur les rideaux des magasins ( noren ) et des chiffons de transport de colis ( furoshiki ).

Les techniques de teinture à résistance de forme sont génériquement connues sous le nom de shibori en japonais; le mot est communément traduit par tie-dye , mais cela ne traduit pas le très large éventail de techniques impliquées dans shibori teinture. Shibori comprend des enduits créés en cousant des portions de tissu en fronces serrées; ou en tordant le tissu, souvent de manière compliquée ; soit en pliant le tissu puis en le comprimant entre des planches ou dans des tubes en bois ou en papier ; et techniques similaires. Dans tous les cas, le but est de comprimer des portions de tissu afin qu'elles ne soient pas affectées par la teinture lorsque l'ensemble du tissu est placé dans un bain de teinture. Bien que les praticiens experts puissent atteindre un degré élevé de contrôle sur le processus, shibori la teinture comprend toujours aussi un élément d'accident ou d'incertitude, ce qui ajoute à son attrait esthétique. Zones non teintées de shibori les textiles peuvent être embellis de diverses manières, y compris l'application manuelle de teintures à l'aide de pinceaux, de broderies ou en utilisant de la pâte pour appliquer une feuille d'or ou d'argent sur le tissu.

Ikat, connu sous le nom kasuri en japonais, est une technique dans laquelle les fils de chaîne, les fils de trame ou les deux sont liés en fil dans des motifs pré-arrangés et teints. Les fils sont ensuite assemblés en chaîne et/ou tissés en trame dans l'ordre approprié, le motif émergeant au fur et à mesure que le tissage progresse. Les textiles Kasuri sont fabriqués en soie, dans une large gamme de couleurs ; en ramie; en coton, généralement teint à l'indigo ; et à Okinawa en fibre de bananier, souvent avec plusieurs couleurs produites par enroulements et teintures successifs du fil.

Yuzen , inventée vers 1700, est probablement la plus célèbre des techniques de teinture japonaises. Il est produit par une combinaison de travaux de pâte à main levée ou au pochoir et d'application manuelle de colorants. Le tissu (soie ou coton) tendu sur un châssis, un motif est appliqué au pinceau fin à l'aide d'une teinture végétale bleue non permanente, puis recouvert à main levée de pâte ; ou bien la pâte est appliquée directement au pochoir. Un mince extrait de soja est ensuite appliqué sur l'ensemble du tissu. Le tissu est ensuite humidifié avec de l'eau, et la teinture est appliquée à la main avec des pinceaux ; la teinture s'étale sur le tissu humide pour produire l'effet dégradé de couleur caractéristique de Yuzen. Yuzen est capable d'obtenir des effets de couleur d'une subtilité et d'une complexité étonnantes, et est utilisé pour produire le plus fin et le plus prisé de tous les tissus de kimono.

L'art d'Okinawa bingata la teinture au pochoir peut être considérée comme une version résistante à la pâte du batik. Il utilise plusieurs étapes de pâte appliquée au pochoir et de teinture (soit par teinture en cuve, soit par application manuelle de colorants), avec des zones teintes recouvertes de pâte résistante aux étapes ultérieures du travail. Bingata est généralement produit dans des couleurs vives et avec des motifs picturaux d'oiseaux, de fleurs et de paysages.

Broderie

Comme le tissage de brocart et de tapisserie, la broderie est arrivée au Japon dans les temps anciens en lien avec le bouddhisme et était souvent utilisée pour produire des tentures picturales destinées aux temples. La broderie japonaise utilise un assez petit répertoire de points, y compris les nœuds français, le point de chaînette, le point de bourdon et le point de bourdon couché. Dans les vêtements, en particulier les kimonos, la broderie est appliquée aux textiles en soie à armure toile teints en cuve, au satin de soie et comme embellissement aux textiles décorés avec diverses techniques de teinture, y compris shibori et katazome .

Couture décorative

Les fermières japonaises ont développé une technique pour récupérer les textiles de coton usés pour les réutiliser en les cousant ensemble en couches pour les utiliser dans des vestes, des tabliers et d'autres vêtements de protection. La technique, apparentée au quilting, est connue sous le nom de sashiko , et développé d'une manière pratique d'utiliser le tissu à un métier unique de couture décorative. Sashiko se fait presque toujours avec du fil de coton blanc sur un tissu de coton teint à l'indigo. Les points peuvent être parallèles à la chaîne, à la trame ou aux deux ; les motifs sont généralement géométriques et souvent élaborés en dentelle.

Textiles Aïnous

Les Aïnous sont les habitants aborigènes d'Hokkaido, l'île principale la plus septentrionale du Japon ; leurs ancêtres faisaient partie des premiers occupants du Japon, avant l'arrivée du peuple Yayoi. La culture aïnou est plus proche de celle de l'île de Sakhaline et d'autres parties du nord-est de la Sibérie que de la culture japonaise. Les Aïnous sont connus pour préserver les anciennes techniques de confection de vestes et d'autres vêtements décorés d'appliqués et de broderies dans des motifs curvilignes audacieux, souvent de couleurs claires sur un fond sombre.

Textiles japonais contemporains

Le statut des textiles dans le Japon contemporain peut être considéré en quatre catégories. Textiles commerciaux sont une industrie en déclin au Japon. La production textile, en particulier de textiles en fibres synthétiques telles que la rayonne et le polyester, a joué un rôle important dans la reprise économique du Japon d'après-guerre, mais a décliné au cours des dernières décennies, la production s'étant déplacée vers des pays où les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés. Une partie de la soie est produite au Japon par le secteur agricole fortement subventionné du pays.

Textiles traditionnels continuer à prospérer. Le gouvernement japonais encourage la préservation des arts et de l'artisanat traditionnels par le biais de subventions aux détenteurs de biens culturels immatériels importants , familièrement connus sous le nom de trésors nationaux vivants . Ces maîtres praticiens de leurs arts dirigent des milliers d'autres artisans à temps plein. Sur environ 100 trésors nationaux vivants à tout moment, environ un tiers se trouvent dans le domaine des arts textiles. Des exemples notables incluent le tisserand de brocart Kitagawa Hyôji, le teinturier tardif résistant à la pâte au pochoir Serizawa Keisuke, et yuzen teinturier Yamada Mitsugi.

Textiles de mode ont reçu un soutien important de certains des créateurs de mode japonais de renommée internationale, notamment Issey Miyake, dont l'utilisation innovante de matériaux tels que le jersey tricoté en tube a renforcé l'industrie textile japonaise.

Textiles artistiques , ou plus largement les arts de la fibre, sont un domaine florissant de la scène artistique contemporaine japonaise et ont acquis une reconnaissance internationale grâce à des expositions telles que Structure and Surface (New York, 1999) et Through the Surface (Londres, 2004). Un certain nombre d'artistes individuels de la fibre ont acquis une réputation internationale, notamment Arai Junichi, connu pour son utilisation innovante des techno-textiles ; Sudo Reiko, connue pour ses tissus tissés sculpturaux ; et Tomita Jun, qui utilise des techniques de teinture traditionnelles pour produire de l'art textile contemporain.

Voir également Teinture ; Broderie ; Ikat ; Kimono ; Yukata.