CHINE : HISTOIRE DE LA ROBE

Les vêtements chinois ont considérablement changé au cours de quelque 5 000 ans d'histoire, de l'âge du bronze au XXe siècle, mais ont également maintenu des éléments de continuité à long terme au cours de cette période. L'histoire de l'habillement en Chine est une histoire de vêtements enveloppés de soie, de chanvre ou de coton, et de superbes compétences techniques dans le tissage, la teinture, la broderie et d'autres arts textiles appliqués aux vêtements. Après la révolution chinoise de 1911, de nouveaux styles sont apparus pour remplacer les traditions vestimentaires qui semblaient inappropriées à l'ère moderne.

Tout au long de leur histoire, les Chinois ont utilisé des textiles et des vêtements, ainsi que d'autres marqueurs culturels (tels que la cuisine et la langue écrite chinoise distinctive) pour se distinguer des peuples de leurs frontières qu'ils considéraient comme non civilisés . Les Chinois considéraient la soie, le chanvre et (plus tard) le coton comme des tissus civilisés ; ils détestaient fortement le drap de laine, car il était associé aux vêtements de laine tissés ou feutrés des nomades éleveurs d'animaux des steppes du nord.

L'essentiel de l'apparence vêtue de tous les adultes était une coiffure appropriée - les cheveux longs et coiffés en chignon ou en chignon, ou, pour les hommes pendant la dernière dynastie impériale de la Chine, portés dans une queue tressée - et une sorte de chapeau ou autre couvre-chef. Le rite de passage d'un garçon à l'âge adulte était la cérémonie de couronnement , décrite dans les premiers textes rituels. Aucun homme adulte respectable n'apparaîtrait en public sans une sorte de couvre-chef, qu'il s'agisse d'une casquette en tissu doux pour un usage informel, ou d'un chapeau rigide en soie noire ou en crin de cheval avec des appendices ailes pour les fonctionnaires. Apparaître avec les cheveux non attachés et avec des vêtements qui s'enroulent vers la gauche , comme le dit Confucius, c'était se comporter comme une personne non civilisée. Les travailleurs agricoles des deux sexes ont traditionnellement porté de larges chapeaux coniques tissés de bambou, de feuilles de palmier ou d'autres matières végétales, dans des formes et des motifs qui reflètent les coutumes locales et, dans certains cas, l'ethnicité des populations minoritaires.

Les vêtements des membres de l'élite se distinguaient de ceux des roturiers par la coupe et le style ainsi que par le tissu, mais le vêtement de base pour toutes les classes et les deux sexes était une robe ample avec des manches allant de larges à étroites, portée avec le panneau avant gauche chevauché sur le panneau droit, l'ensemble du vêtement fermé par une ceinture. Les détails de ce vêtement ont beaucoup changé au fil du temps, mais l'idée de base a perduré. Les hommes et les femmes de la classe supérieure portaient ce vêtement dans une version longue (jusqu'à la cheville), souvent avec des manches larges et pendantes; les vêtements pour hommes et pour femmes se distinguaient par des détails de coupe et de décoration. Parfois, un manteau ou une veste était porté par-dessus la robe elle-même. Une variante pour les femmes de la classe supérieure était une robe plus courte avec des manches plus ajustées, portée par-dessus une jupe. Les hommes et les femmes de la classe ouvrière portaient une version plus courte de la robe longue aux cuisses ou aux genoux avec un pantalon ou des leggings, ou une jupe ; les membres des deux sexes portaient à la fois des jupes et des pantalons. Par temps froid, les gens de toutes les classes portaient des vêtements rembourrés et matelassés de tissus appropriés à leur classe. Les fibres de soie brisées et emmêlées laissées par le traitement des cocons de soie ont fait un matériau de rembourrage léger et chaud pour de tels vêtements d'hiver.

Les vêtements pour hommes étaient souvent confectionnés dans des couleurs unies et sombres, à l'exception des vêtements portés à la cour, qui étaient souvent ornés de couleurs vives avec des motifs tissés, teints ou brodés. Les vêtements des femmes étaient généralement plus colorés que ceux des hommes. Les 'robes de dragon' bien connues des empereurs chinois et des hauts fonctionnaires étaient un développement relativement tardif, limité aux derniers siècles de l'histoire impériale. Avec la chute de la dernière dynastie impériale en 1911, de nouveaux styles de vêtements ont été adoptés, alors que les gens luttaient pour trouver des manières de s'habiller à la fois chinoises et modernes .

Tissus et vêtements dans la Chine ancienne

La région qui est maintenant appelée Chine a fusionné en tant que civilisation de plusieurs centres de la culture néolithique, y compris entre autres Liaodong dans le nord-est ; la plaine de la Chine du Nord vers l'ouest jusqu'à la vallée de la rivière Wei ; les contreforts du Shandong à l'est ; les cours inférieurs et moyens de la vallée du fleuve Yangtze ; le bassin du Sichuan ; et plusieurs zones de la côte sud-est. Ces centres de cultures néolithiques représentent presque certainement plusieurs groupes ethnolinguistiques distincts et peuvent facilement être différenciés sur la base de la culture matérielle. D'un autre côté, ils étaient en contact les uns avec les autres par le commerce, la guerre et d'autres moyens, et à long terme, ils ont tous été intégrés à l'entité politique et culturelle de la Chine. Ainsi, le terme Chine ancienne est une expression de commodité qui masque d'importantes variations culturelles régionales. Néanmoins, certaines généralisations s'appliquent.

La dynastie Han

Sous les dynasties Qin (221-206 av. J.-C.) et Han (206 av. . La célèbre armée souterraine en terre cuite du premier empereur de Qin donne des preuves frappantes des vêtements des soldats et des officiers, montrant à nouveau le thème de base des robes longues pour les élites, des vestes plus courtes pour les roturiers. On voit également que tous les soldats sont représentés avec des cheveux coiffés de manière élaborée, portés avec des couvre-chefs allant de simples couvre-chefs à des casquettes officielles formelles. La guerre de cavalerie prenait une importance croissante en Chine pendant les périodes Qin et Han ; dans les statuettes funéraires et les peintures murales, les cavaliers sont souvent représentés vêtus de vestes à manches longues et de pantalons rembourrés.

La tombe bien conservée de la Dame de Dai à Mawangdui, près de Changsha (province du Hunan, dans le centre-sud de la Chine) a livré des centaines d'articles vestimentaires et textiles en soie, allant des robes en spirale ou à fermeture à droite aux mitaines, chaussettes, pantoufles, jupes enveloppées et autres vêtements, et des rouleaux de soie non coupés et non cousus. Les textiles présentent une large gamme de couleurs teintes et de techniques de tissage et de décoration, notamment le tabby, le sergé, le brocart, la gaze, le damas et la broderie. Les preuves textuelles de la période Han montrent que les autorités gouvernementales ont tenté, par des lois somptuaires, de restreindre l'utilisation de ces textiles aux membres de l'élite des propriétaires terriens, mais que les citadins, y compris les marchands et les artisans, trouvaient des moyens de les acquérir et de les porter également.

La période 220-589 EC (c'est-à-dire de la chute des Han à la montée de la dynastie Sui), était une période de désunion, lorsque le nord de la Chine était fréquemment gouverné par des dynasties d'envahisseurs de la frontière nord, tandis que le sud de la Chine restait sous le contrôle d'une série de dirigeants chinois ethniquement faibles. Les représentations vestimentaires du nord de la Chine montrent ainsi une prédominance de styles adaptés aux peuples cavaliers. Les hommes d'élite sont parfois représentés portant des vestes enveloppées jusqu'aux cuisses par-dessus des jupes ou des pantalons volumineux en forme de jupe. Dans le sud de la Chine, les traditions des soies colorées de la vallée du fleuve Yangtze prédominaient (bien qu'avec une tendance perceptible vers des vêtements de tous les jours plus simples pour les hommes d'élite). Le bouddhisme est arrivé en Chine via l'Asie centrale à la fin de la période Han, provoquant la production de robes de moines bouddhistes en patchwork typiques, ainsi que des vêtements ecclésiastiques brodés ou appliqués plus formels.

La dynastie Tang

Sous les dynasties Sui (589-618) et Tang (618-907), la Chine a été réunifiée et est entrée dans une période de richesse et d'éclat culturel sans précédent. La capitale de Chang'an (aujourd'hui Xi'an) était, au VIIIe siècle, la ville la plus grande et la plus cosmopolite du monde. Il soutenait un véritable système de mode, comparable à celui de l'Occident moderne, dans lequel les modes dominants en évolution rapide étaient adoptés par les leaders de la mode et largement diffusés par émulation. Les coiffures (y compris l'utilisation d'épingles à cheveux élaborées et d'autres ornements de cheveux) et le maquillage ont également changé rapidement dans les modèles axés sur la mode. Les statuettes en céramique, produites en grand nombre pendant les Tang pour être placées dans des tombes, représentent souvent des personnes vêtues de vêtements contemporains et témoignent ainsi directement du changement rapide des modes à l'époque.

Sous les Tang, le commerce le long de la Route de la soie entre la Chine via l'Asie centrale et le monde méditerranéen a prospéré, et l'influence des zones de culture persane et turque a eu un fort impact sur les modes d'élite en Chine. Les textiles de soie chinois de la période Tang montrent une forte influence étrangère, en particulier dans l'utilisation de motifs de cocardes. Les jeunes femmes de la classe supérieure ont indigné les commentateurs conservateurs en portant des vestes turques aux hanches et à manches serrées avec un pantalon et des bottes ; certaines femmes ont même joué au polo dans de telles tenues. (Les femmes allaient plus souvent à cheval dans de longues robes, portant des chapeaux à larges bords avec des voiles pour se protéger du soleil et de la poussière.) Un autre ensemble féminin composé d'une robe à taille empire nouée juste en dessous de la poitrine avec des rubans et portée avec un très court, veste à manches serrées. Ce style réapparaîtra plusieurs fois dans les âges ultérieurs, notamment pendant la dynastie Ming (1368-1644) ; il a fortement influencé le développement du costume national coréen, le hanbok.

Les danseurs à la cour et dans les quartiers de divertissement de la capitale et d'autres villes étaient des pionniers notables. Au début du VIIIe siècle, l'idéal à la mode était pour les femmes minces portant de longues robes en tissus doux qui ont été coupés avec un décolleté prononcé et des manches très larges, ou une robe décolleté jusqu'aux genoux portée sur une jupe ; au milieu du siècle, l'idéal avait changé pour favoriser les femmes nettement dodues portant des robes de ligne empire sur lesquelles une veste en forme de châle de couleur contrastante était portée. Une mode Tang plus tard remarquable était pour les soi-disant robes de fée, qui avaient des manches coupées pour traîner bien au-delà des mains du porteur, des appendices raides en forme d'aile au niveau des épaules, de longs tabliers traînant de la poitrine presque jusqu'au sol, et triangulaires décorations appliquées sur les manches et sur les côtés de la jupe qui flotteraient à chaque mouvement d'un danseur. La danse des manches est restée une partie importante de la danse performative chinoise depuis l'époque des Tang. Vers la fin de la période Tang, les danseurs ont également inspiré une mode pour les pieds petits (ou d'apparence petite) qui a conduit à la pratique chinoise ultérieure du bandage des pieds.

La dynastie Tang était une société aristocratique dans laquelle les prouesses militaires et l'équitation étaient admirées comme des réalisations masculines. Les représentations de fantassins et de cavaliers en armure d'écailles et de vestes fortement rembourrées, et d'officiers en cuirasses et surcots élaborés, sont courantes dans l'art sculptural et pictural Tang.

Les dynasties Song et Yuan

Sous la dynastie Song (960-1279), influencée par une idéologie confucéenne de plus en plus conservatrice et des changements sociaux qui ont vu le remplacement progressif d'une société fondamentalement aristocratique par une société dominée par une classe de fonctionnaires de la petite noblesse, des vêtements pour hommes et femmes à la le niveau d'élite avait tendance à devenir plus lâche, plus fluide et plus modeste que les styles des Tang. Les femmes, qui avaient parfois les pieds bandés, restaient davantage à la maison et portaient parfois de larges chapeaux et des voiles pour les excursions hors de la maison.

Les portraits d'empereurs et de fonctionnaires de la haute cour pendant la période Song montrent la première utilisation de robes unies à col rond portées soit seules, soit comme sur-robes au-dessus de vêtements plus colorés, ainsi que la première apparition des 'robes de dragon' brodées de cocardes de dragons comme emblèmes de l'autorité impériale.

La dynastie Yuan (1279-1368) était la manifestation chinoise de l'empire mongol conquis par Gengis Khan et dirigé par ses descendants. Les hommes mongols en Chine, ainsi que les hommes d'origine chinoise, portaient des robes amples semblables à celles de l'époque Song ; les cavaliers portaient des robes plus courtes, des pantalons et des bottes solides. Des chapeaux ronds en forme de casque ont été adoptés pour un usage officiel, remplaçant l'ancien chapeau officiel en crin de cheval noir ou en soie raidie. Les femmes de l'époque Yuan portaient parfois deux ou plusieurs robes à la fois, coupées de manière à laisser apparaître des couches successives de tissu aux couleurs harmonisées au niveau des cols et des manches ; Les femmes mongoles portaient également des coiffes hautes et élaborées comme celles de la patrie traditionnelle des Mongols.

Les dynasties Ming et Qing

À l'époque des Ming (1368-1644), les hommes et les femmes portaient des vêtements volumineux, une longue robe à manches larges pour les hommes, une robe plus courte portée par-dessus une large jupe pour les femmes. Au début et au milieu des Ming, il y a eu un renouveau du style Tang des robes de ligne empire portées avec des vestes courtes, en particulier pour les jeunes femmes. Pendant une grande partie de ses presque trois siècles d'existence, les Ming ont été une période de prospérité et d'expansion de la production de biens de toutes sortes ; il y avait une expansion concomitante du type et de la variété de vêtements disponibles pour tous, sauf les membres les plus pauvres de la société. Le coton, qui avait été introduit en Chine pendant la dynastie Song, a commencé à être cultivé de manière extensive dans plusieurs régions du pays. Une veste courte en coton teint à l'indigo portée sur un pantalon similaire à mi-mollet (pour les hommes) ou une jupe (pour les femmes) est devenue et est restée la robe caractéristique des paysans et des ouvriers chinois. Le molleton de coton a remplacé, dans les vêtements moins chers, le fil de soie dans les vêtements d'hiver rembourrés.

La robe de dragon a été adoptée comme tenue de cour standard pour les empereurs, les membres du clan impérial et les hauts fonctionnaires. La robe du dragon a développé un vocabulaire standard de motifs et de symboles ; typiquement, une telle robe était brodée de grands dragons, enroulés dans l'espace et avec la tête montrée de face, sur la poitrine et le dos ; plus petites cocardes de dragon sur les épaules et sur la jupe de la robe ; l'espace autour des dragons brodés d'autres symboles de bon augure et l'ourlet inférieur montrant les vagues de l'océan et le sommet du mont. Kunlun, la montagne au centre du monde. La couleur de fond de la robe indiquait le rang et la lignée, avec un jaune vif limité à l'usage de l'empereur lui-même. Les robes de cour officielles pour les femmes étaient similaires mais décorées de phénix (oiseaux mythiques représentés comme semblables à des faisans ou des paons), le féminin yin au mâle cette du dragon. (Les tentures, bannières et autres objets décoratifs représentant à la fois un dragon et un phénix sont des emblèmes de mariage.)

Associé à la robe de dragon et à la codification de la tenue de cour était l'utilisation de soi-disant carrés mandarins, des carrés de tissu brodés qui étaient portés comme insignes de fonction pour les fonctionnaires civils et militaires. Ceux-ci indiquaient le rang dans la hiérarchie officielle par un ensemble de seize emblèmes d'animaux ou d'oiseaux - par exemple, un léopard pour un militaire du troisième rang, un faisan argenté pour un civil du cinquième rang. Ces carrés brodés ont été confectionnés par paires pour être portés à l'arrière et à l'avant d'une surrobe unie d'un officiel, le carré avant étant divisé verticalement pour s'adapter à la conception de l'ouverture sur le devant de la robe.

La dynastie Qing (1644-1911) a amené de nouveaux dirigeants sino-mandchous du nord-est, qui ont renversé la dynastie Ming et préservé leur emprise sur le pouvoir impérial en partie en veillant à préserver la robe mandchoue et d'autres coutumes afin de garder la petite population des conquérants d'être submergés culturellement par les Chinois beaucoup plus nombreux. Les Mandchous ont introduit de nouveaux styles de vêtements à usage officiel ; les hommes devaient porter des robes courtes avec des pantalons ou des jupes larges, coupées plus près du corps que les styles Ming fluides, fermées à l'épaule droite et avec une fente haute devant pour s'adapter à l'équitation. Une caractéristique distinctive de la robe mandchoue était ses manches en fer à cheval, conçues pour couvrir et protéger le dos des mains d'un cavalier. D'autres styles mandchous étaient la robe de bannière ( qipao ), une longue robe droite portée par les troupes mandchoues, et la longue robe ( chang-shan ), un vêtement droit jusqu'à la cheville porté par les femmes mandchoues (qui portaient des chaussures à plateforme sur leurs pieds non bandés). Les femmes ethniques chinoises portaient des vestes amples sur des jupes ou des pantalons larges, souvent coupés assez courts pour révéler les minuscules chaussures richement brodées de leurs pieds bandés.

A la cour, l'empereur, ses parents et les hauts fonctionnaires portaient des robes de dragon, dont les éléments symboliques avaient été minutieusement codifiés au milieu du XVIIIe siècle ; d'autres fonctionnaires portaient des robes unies avec des carrés de mandarin. Pour tous les grades, des chapeaux coniques à bords étroits et retroussés étaient portés pour les occasions officielles ; des boutons de pierres précieuses ou semi-précieuses au sommet du chapeau indiquaient également le rang du porteur.

Tout au long de l'histoire de la Chine, la population du pays a inclus de nombreux peuples minoritaires dont la langue, l'habillement, la nourriture et d'autres aspects de la culture ont été et restent très différents de ceux de la majorité ethnique Han (chinoise).

Robe chinoise au XXe siècle

Après la révolution nationaliste de 1911, il était largement admis en Chine qu'après un siècle d'intrusion étrangère et de déclin national, le pays avait besoin de se débarrasser des vieilles coutumes afin de rivaliser avec les autres nations du monde moderne. C'est ainsi qu'a commencé une recherche de nouveaux styles de vêtements à la fois modernes et chinois . L'adoption simple de vêtements occidentaux n'était pas un choix populaire; les vêtements pour hommes étrangers étaient associés à des employés chinois d'entreprises étrangères, qui étaient ridiculisés pour leur manque de patriotisme ; les vêtements pour femmes occidentales à la mode ont frappé de nombreux Chinois comme étant à la fois impudiques et étranges. Les robes occidentales amples et amples introduites dans certaines écoles missionnaires en Chine étaient modestes mais peu attrayantes.

De nombreux hommes ont continué à porter une forme de vêtement traditionnel jusqu'au milieu du XXe siècle - une longue robe bleue unie pour les érudits et les hommes plus âgés et urbains, une veste et un pantalon en coton teint à l'indigo pour les travailleurs. Mais parmi les élites urbaines, il a émergé dans les années 1910 une nouvelle tenue, basée sur la tenue militaire prussienne et vue pour la première fois en Chine dans les uniformes des écoles et des cadets de l'armée ; celui-ci avait une veste ajustée fermée par des boutons sur le devant, décorée de quatre poches, et rendue chinoise par l'utilisation d'un col mandarin rigide et haut, porté par-dessus un pantalon assorti. Ce costume était souvent confectionné, à l'occidentale, en drap de laine, la première fois que la laine était la base d'un important type de vêtement chinois. Cette tenue est devenue connue sous le nom de costume Sun Yat-sen, du nom du père de la révolution chinoise.

Plusieurs propositions pour créer une robe féminine moderne pour la Chine ont rencontré peu d'enthousiasme, mais dans les villes chinoises, et en particulier à Shanghai, les femmes et leurs couturières essayaient une variante moderne de la robe mandchoue qui allait avoir des conséquences durables. La 'robe bannière' mandchoue ( qipao ) et 'robe longue' ( Changshan , généralement connu en Occident par sa prononciation cantonaise, cheongsam ) ont été adaptées par les femmes à la mode pour être un peu plus ajustées, avec une fermeture pliée de gauche à droite jusqu'à l'épaule, puis le long de la couture droite, souvent fermée par des grenouilles décoratives (boutons et boucles en tissu), et parfois avec un fente à hauteur de genou. Ce nouveau style, en soie colorée, en rayonne ou en coton imprimé, a été largement diffusé dans les imprimés publicitaires fille du calendrier des années 1920 et 1930, et s'est rapidement imposé comme l'habillement féminin moderne de la Chine. le qipao (ou alors cheongsam ) a continué d'évoluer pour devenir plus ajustée et, au milieu du XXe siècle, elle était largement acceptée, à la fois en Chine et en Occident, comme la tenue vestimentaire traditionnelle des femmes en Chine.

Pendant quelques années après la révolution communiste de 1949, les anciennes formes vestimentaires, y compris la longue robe d'érudit de l'homme et la robe des femmes qipao , a continué à être porté en Chine. Mais à la fin des années 1950, il y avait une forte pression politique et sociale pour que les gens s'habillent dans des styles 'modestes et révolutionnaires' - le costume Sun Yat-sen (généralement en coton bleu, commence maintenant à être connu sous le nom de 'costume Mao'), ou comme alternative, un chemisier modeste et une jupe mi-longue. Au moment de la Révolution culturelle (1966-1976), le qipao avait été dénoncé comme féodal , et le port du costume bleu Mao était presque obligatoire.

La mode a fait un retour prudent en Chine en 1978, avec la promulgation du programme de réforme économique post-Mao Quatre modernisations . Au début des années 1980, les magazines de mode ont repris leur publication, des défilés de mode ont eu lieu dans les grandes villes et le design de mode et les matières connexes ont recommencé à être enseignés au niveau secondaire et collégial. le qipao a également connu un renouveau, à la fois en Chine et dans les communautés chinoises d'outre-mer, en tant que vêtements de cérémonie qui transmettent un sentiment de fierté ethnique et en tant que vêtements traditionnels portés par les femmes dans l'industrie hôtelière. Mais en général, la robe chinoise d'aujourd'hui est le reflet de la mode mondiale. Au tournant du XXIe siècle, les marques internationales prestigieuses étaient monnaie courante dans les quartiers commerçants de Shanghai, Guangzhou, Pékin et d'autres grandes villes, et les consommateurs chinois participaient pleinement à la mode internationale. Pendant ce temps, la Chine était devenue le plus grand fabricant et exportateur de vêtements au monde.

Voir également Asie de l'Est : histoire du vêtement ; Fixation des pieds ; Costume Mao ; Qipao ; Soie .

Bibliographie

Vêtements chinois : un guide illustré

Cammann, Schuyler, R. Robes de dragon de Chine. New York : Ronald Press Company, 1952.

Finnan, Antonia. Que devraient porter les femmes chinoises ? Un problème national.' Chine moderne 22, non. 2 (1996) : 99-131.

--, et Anne McLaren, éd. Robe, sexe et texte dans la culture chinoise. Melbourne : Monash Asia Institute, 1998.

Garrett, Valéry M. Vêtements chinois : un guide illustré. Hong Kong : Oxford University Press, 1994.

Ng Chun Bong, et al. , éd. Femme chinoise et modernité : Affiches calendrier des années 1910-1930. Hong Kong : Presse commerciale, 1995.

Roberts, Claire, éd. Évolution et révolution : robe chinoise, années 1700-1990. Sydney : Le Powerhouse Museum, 1997.

Scott, A.C. Costume chinois en transition. Singapour : Donald Moore, 1958.

Steele, Valerie et John S. Major. China Chic : l'Orient rencontre l'Occident. New Haven et Londres : Yale University Press, 1999.

Szeto, Naomi Yin-yin. Habillez-vous à Hong Kong : Un siècle de changement et de coutumes. Hong Kong : Musée d'histoire, 1992.

Vollmer, John E. En présence du trône du dragon : Costume de la dynastie Ch'ing (1644-1911) au Musée royal de l'Ontario. Toronto : Musée royal de l'Ontario, 1977.

Wilson, Vérité. Robe chinoise. Londres : Bamboo Publishing Ltd. en association avec le Victoria and Albert Museum, 1986.

Zhou Xun et Gao Chunming. 5000 ans de costumes chinois. San Francisco: China Books and Periodicals, 1987.