MODE PUNK

Le punk en tant que robe ne peut pas être discuté sans au moins une référence à ses fondements musicaux. Il faut reconnaître que dans le domaine des études culturelles, il a à la fois dynamisé et produit une série de réponses nouvelles à la construction théorique de la culture des jeunes. Ainsi, il peut être considéré comme un mouvement de formation à la fois dans sa présentation vestimentaire et visuelle, et dans son analyse conséquente en tant que style sous-culturel. On peut en outre affirmer que la culture punk se situe à un point charnière dans la relation entre le style culturel des jeunes et sa marchandisation.

Les États Unis

Le punk a ses racines dans les quartiers défavorisés de l'Amérique au début des années 1970. Alors que son inspiration pourrait être retracée plus loin, en tant que mouvement avec un ensemble d'identités cohérentes, New York semble être son lieu de naissance. Mais comme il sied à sa nature urbaine, on ne peut pas dire que le punk ait une situation géographique singulière. Detroit, Cleveland et peut-être Los Angeles sont d'autres sites qui pourraient également revendiquer une esthétique et un style émergents identifiés comme punk.

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L'un des nombreux effets du boom de la consommation après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et en Europe a été un marché de biens en constante expansion, en particulier au sein d'un marché culturel de la jeunesse qui a conduit à une lutte active de la part des jeunes pour façonner et réaliser leur propre identités à travers la consommation de musique et de mode. Cette popularisation de la jeunesse en tant que style et surface s'est en partie reflétée dans la rupture des distinctions entre la haute et la basse culture au sein des mouvements pop art - du groupe indépendant britannique et de son équivalent américain - des années 1950 et 1960. Dans ce dernier groupe se trouvaient Andy Warhol et l'Usine. Symptomatique de la pop, le travail de Warhol, sa nature répétitive et son insistance à n'articuler rien de plus qu'une surface engagée dans une perspective culturelle de la jeunesse du nihilisme qui tournait autour de l'adage de vivre vite, mourir jeune . Ainsi, parallèlement au désir de Warhol de s'entourer d'une coterie de jeunes, de dangereux et de beaux, les graines d'une scène musicale d'avant-garde ont commencé à germer.

Située autour de la Warhol's Factory et du Lower East Side à une époque de crise politique et financière à New York, la musique de ces artistes, en particulier du Velvet Underground, reflétait la répétitivité et la surface de la production de la Factory. Jouant dans des lieux miteux tels que Max's Kansas City, CBGBs et Mother's, la musique des Stooges, des New York Dolls, des MC5's, de Wayne County et de Patti Smith a puisé ses influences dans diverses sources, toutes résolues à démolir ce qui était considéré comme le le son pompeux et stérile de la musique contemporaine sous les traits du rock 'progressif' et 'stadium'. Ainsi, une désillusion à l'égard de tout ce qui est commercial et des cadres en costume des maisons de disques a conduit à un désir de jouer de la musique qui choquerait les gens, ramenant la musique à la pauvreté/richesse du quotidien. Pendant que cela se passait aux États-Unis, la Grande-Bretagne était en proie au glam rock, un son de pub rock caractérisé en partie par les vêtements de ses interprètes qui semblaient transgressifs dans leur présence scénique. Parmi ceux-ci, le plus original était peut-être David Bowie. Sous une série de pseudonymes différents et de personnalités record de plus en plus bizarres, David Bowie s'est avéré influent dans son effet sur la musique et les vêtements en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

En 1975, la scène punk américaine avait évolué vers une sous-culture caractérisée par la musique de la télévision, et peut-être plus particulièrement par les Ramones qui portaient des vêtements qui reflétaient leurs personnages de rue de garçon de location. Étant donné que de nombreux musiciens étaient issus d'une scène bohème du centre-ville détaillée dans les écrits de William Burroughs et d'Alexander Trocchi, cela semblait être une continuation naturelle de cette esthétique. La veste en cuir noir, le T-shirt, le jean droit et les baskets du prostitué ont prouvé le look initial d'une scène underground américaine. Alors qu'il y avait ceux comme les New York Dolls, qui suivaient un look glam rock anglais d'androgynie composé de bottes en cuir et jusqu'aux genoux, de poils de poitrine et d'eau de Javel, la majorité poursuivait un look de rue sobre. C'est cette explosion musicale aux États-Unis qui a amené un jeune Malcolm McLaren aux États-Unis pour gérer les New York Dolls, où il est tombé sur la scène punk et a clairement indiqué son intention de le renvoyer au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni

S'il est évident que Malcolm McLaren et sa partenaire, Vivienne Westwood, sont au cœur de toute définition du punk, notamment en ce qui concerne ses vêtements, il est également clair que la machine à s'agrandir qu'est Malcolm McClaren a faussé toute compréhension historique. Cela est en partie justifié, car la chaîne de magasins de McClaren et Westwood sur Kings Road définissait un look particulier et le désir de McLaren d'exploiter le punk en tant que scène au Royaume-Uni a directement conduit à sa gestion et à son habillage des Sex Pistols, le plus notoire des tous les groupes punk.

Ayant débuté sur Kings Road en 1972 en tant que Laissez-le basculer un magasin qui s'occupait d'un renouveau tardif de la classe ouvrière Teddy Boy, de manteaux drapés et de creepers de bordel, le magasin de Vivienne West-wood et Malcolm McLaren a ensuite connu un certain nombre de réincarnations, notamment Trop vite pour vivre et le fétichiste Sexe , et ensuite Séditionnaires , et enfin La fin du monde. Comme aux États-Unis, McLaren a encouragé ceux qui s'en prenaient à la société à traîner dans la boutique. Son esthétique contestataire et celle de Westwood leur ont rapidement valu une place dans la scène underground londonienne. Cependant, nous ne parlons pas de la sophistication de New York, mais d'une armée plus hétéroclite d'adolescents désabusés. Et c'est à partir de ce groupe que se sont formés les Sex Pistols. Mis à part la posture rock de Glen Matlock, le reste du groupe - Johnny Rotten, Sid Vicious, Steve Jones et Paul Cook - appartenait entièrement à la classe ouvrière et en dehors de toute clique artistique ou intellectuelle. Alors que de nombreux autres groupes punk émergents avaient des membres issus d'une école d'art, le Pistolets sexuels pourrait prétendre être l'authentique : un authentique groupe d'enfants de la classe ouvrière célébrant l'ennui de leur position socialement proscrite.

Angles théoriques

C'est cette notion d'authenticité et de classe ouvrière qui, en partie, a toujours délimité une compréhension britannique et américaine du punk en tant que philosophie ou expérience culturelle. Alors qu'au Royaume-Uni les jeunes contre-cultures avaient généralement été une expérience centrale de la jeunesse de la classe ouvrière - une expression de dissidence et d'isolement par rapport à leurs parents et une réaction contre une idéologie dominante qui, en surface, s'efforçait de réprimer leur ambition, aux États-Unis les lectures n'avaient pas pris de telles restrictions de classe.

Le sens du style

Le résultat au Royaume-Uni fut la publication en 1977, l'apogée du punk en Grande-Bretagne, de Dick Hebdige Sous-culture : la signification du style. En utilisant le punk comme exemple central, Hebdige a utilisé une série de méthodologies allant du marxisme au structuralisme et à la sémiotique pour dresser un tableau des cultures de la jeunesse britannique après la Seconde Guerre mondiale qui ont été construites à travers leurs références de la classe ouvrière et un désir de réagir contre les puissances dominantes. qui semblaient façonner leur vie. Dans cette analyse, Hebdige a appliqué la notion de bricolage en tant que combinaison stylistique d'objets codés disparates pour juxtaposer et créer un sens nouveau aux vêtements et au style punk. La signification originale de l'épingle à nourrice en tant que quelque chose pour maintenir une couche et éviter de blesser l'enfant était percée par le nez ou collée sur des jeans et des vestes déchirés. Sa signification autrefois certaine a été redéfinie de manière contextuelle à travers son port en tant que dispositif stylistique.

Vêtements

En Grande-Bretagne, la nature spectaculaire du punk en tant que style dépassait celle des États-Unis. Les créations de Westwood - des T-shirts 'Destroy', des sacs banane, des pantalons de bondage tartan, des chemises en mousseline à épingles à nourrice et déchirées et des vêtements à slogans - étaient un affront visible à une population qui, pour la plupart, considérait les cheveux longs sur un homme comme une préoccupation. Alors que les cultures de la jeunesse avaient déjà été vilipendées dans la presse nationale pour violence et consommation de drogue, le punk a directement défié l'esthétique vestimentaire et la morale d'une nation conservatrice. Au-delà de Kings Road en 1976, 1977 et 1978, l'influence de McLaren et Westwood diminua rapidement. Bien qu'ils aient peut-être attiré un contingent d'adeptes à Londres et dans leurs pays d'origine, le punk était un phénomène national et, en tant que tel, a développé un style peut-être plus cohérent et moins voyant que les vêtements de prêt-à-porter de Westwood.

Cette esthétique de bricolage (D.I.Y.) consistait en le bricolage de Hebdige comme l'assemblage d'une série de looks basés sur quelques éléments de base, tels que des pulls en mohair, des jeans moulants et des chaussures en gelée. Il y avait aussi l'utilisation généralisée de vêtements d'occasion dans des magasins de charité et des tenues de braderie avec des T-shirts et des chaussures de basket-ball, des chemises de grand-père sans col et des cheveux peroxydés - avec ou sans les pochoirs et les lettres omniprésents des groupes préférés, des slogans anarchistes la politisation situationniste de groupes comme The Clash.

Cette esthétique était peut-être plus sobre que le look de Kings Road, mais est plus représentative du punk en tant que code vestimentaire au Royaume-Uni à la fois pour les individus et les groupes tels que The Buzzcocks, The Damned, The Adverts, 999, et sur une branche de style Les nuances. En 1977, la popularité du punk en tant que forme musicale avait alors vu les tristement célèbres interviews télévisées de Grundy ; le single 'God Save the Queen' des Sex Pistols atteignant le numéro un la semaine du jubilé de la reine; et l'intérêt des maisons de disques à signer des groupes qui prétendaient de quelque manière que ce soit épouser une croyance punk.

Commercialisation

En 1979, la première étape du punk au Royaume-Uni touchait à sa fin. Son statut commercial s'est assuré, grâce à des publicités dans des journaux musicaux tels que NME et Des sons faire de la publicité pour des vêtements, des badges et des T-shirts punk aux désirs des maisons de disques de promouvoir une nouvelle vague plus douce et plus conviviale et à la sortie de diverses compilations qui promettaient de raconter toute l'histoire du punk. Cependant, le punk lui-même en tant que musique et style a tenté de changer afin d'éviter sa cooptation/commercialisation par des groupes hardcore tels que The Exploited et des groupes politiques tels que Crass. En termes d'habillement, il y a eu un réengagement avec la veste de moto, l'utilisation de bottes de travail Dr. Martin et l'introduction d'une grande variété de colorants capillaires arc-en-ciel commerciaux, ainsi que la coupe de cheveux omniprésente Mohawk, qui, avec un penchant pour le noir, traversé à la fois par les mouvements gothique et néo-romantique du début des années 1980. C'est ce look qui pendant de nombreuses années a caractérisé et est devenu l'image emblématique du punk.

Conséquence directe de l'énergie du punk et de la diffusion de toute une série de rejetons du punk avec des fanzines comme Punk aux États-Unis et Renifler de la colle en Grande-Bretagne, il est devenu évident qu'il existait un marché pour un journalisme de jeunesse acéré, qui traitait spécifiquement d'une scène de rue urbaine. Le punk a favorisé l'émergence en 1980 de magazines de street style tels que Le visage, iD , et Blitz. Pourtant, en conséquence de ces magazines essayant de localiser et d'exposer des scènes jaillissant des rues, il est devenu de plus en plus difficile pour les mouvements sous-culturels de résister à la commercialisation par l'exposition. Et c'est peut-être le plus grand héritage du punk au style culturel des jeunes. S'il serait inexact de suggérer que les cultures de la jeunesse avant le punk ont été laissées pour compte sans les regards indiscrets des parents et des grandes opérations commerciales ayant l'intention de fournir, sinon de coopter, la culture de la jeunesse à leurs propres fins, il est clair que le punk se situait au carrefour d'une esthétique lifestyle contemporaine. Que la culture de la jeunesse au début des années 2000 soit si fortement médiatisée et en proie au regard intense des pressions commerciales est peut-être l'une des conséquences les moins appréciées du punk en tant qu'événement historique.

Des sons de Seattle et du grunge à une multitude de groupes en 2004 qui ressemblent plus aux Ramones qu'aux Ramones, le punk a perduré. Pour l'industrie de la mode, sa conceptualisation stylistique à la fois comme bricolage et rébellion en fait le véhicule idéal pour se réapproprier l'ancien dans l'esprit du nouveau, ce qui donne lieu à l'interprétation du punk comme un look saisonnier sur une base cyclique. En tant que tel, son héritage est assuré à la fois dans ses qualités musicales et stylistiques. Pourtant, si sa politique de changement ou sa célébration de l'attitude ennuyée et nihiliste des adolescents peut jamais être fidèlement rejouée est une autre question.

Voir également Mode et Identité ; Sous-cultures ; Mode adolescente; T-shirt .