Gabrielle (Coco) Chanel

Gabrielle Chanel (1883-1971) est née hors mariage à Saumur, dans la vallée de la Loire, le 19 août 1883, d'Albert Chanel, vendeur ambulant, et de Jeanne Devolle. Ses parents se sont finalement mariés en juillet 1884. Sa mère est décédée d'asthme à l'âge de trente-trois ans. Quand Chanel n'a que douze ans, elle est envoyée avec ses deux sœurs dans un orphelinat à Aubazine. Pendant les vacances, les filles logeaient chez leurs grands-parents à Moulins. En 1900, Chanel s'y installe définitivement et fréquente l'école du couvent local avec sa tante Adrienne, du même âge. Ayant appris à coudre par les religieuses, les deux filles ont trouvé du travail comme couturières, aidant M. Henri Desboutin de la maison de Grampayre.

Début de carrière

Chanel a chanté lors de concerts en soirée dans un café à la mode appelé La Rotonde. On pense que son interprétation de la chanson Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro lui a valu le surnom de Coco . Chanel a commencé à fréquenter les milieux mondains lorsqu'elle est allée vivre en 1908 avec Étienne Balsan, qui élevait des chevaux de course dans son vaste domaine de La Croix-Saint-Ouen. Le choix astucieux de Chanel en matière de vêtements - ses costumes sur mesure soignés et sa robe d'équitation masculine - et son comportement modeste lui ont permis de se démarquer des autres courtisanes. Ainsi, dès son plus jeune âge, Chanel fait preuve d'une grande confiance en son propre sens du style, une formule qui s'avère irrésistible pour les autres femmes. Bientôt, les amis de Balsan lui ont demandé de leur faire des copies des chapeaux de canotier qu'elle a taillés et portés elle-même. Saisissant cette opportunité d'indépendance financière, en 1908-1909, Chanel persuada Balsan de la laisser utiliser son appartement parisien au 160, boulevard Malesherbes pour créer une entreprise de chapellerie. Elle a employé une modiste professionnelle et elle a engagé sa sœur Antoinette et deux autres assistantes au fur et à mesure que l'entreprise grandissait.

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Alors que Chanel était à Paris, son amitié avec l'entrepreneur millionnaire et joueur de polo Arthur Capel, connu sous le nom de 'Boy', s'est transformée en amour. C'est Boy qui lui a prêté de l'argent pour louer un local commercial rue Cambon -où se trouvait encore la Maison Chanel au début des années 2000- au cœur du quartier de la couture à Paris. Modes Chanel a ouvert ses portes au 21, rue Cambon en 1910. Dès le début, Chanel était le modèle parfait pour ses propres créations, et elle a été photographiée pour le numéro d'automne 1910 du magazine Le théâtre: Revue mensuelle illustrée. En 1912, les chapeaux de Chanel sont apparus dans la presse populaire, portés par des actrices de premier plan de l'époque comme Lucienne Roger et Gabrielle Dorziat. Chanel avait atteint l'indépendance financière. Les termes de son bail l'empêchaient cependant de vendre des vêtements, car une couturière travaillait déjà dans l'immeuble.

Premières collections, 1913-1919

En vacances à Deauville sur la côte ouest de la France à l'été 1913, Boy Capel a trouvé une boutique Chanel à ouvrir dans la rue à la mode Gontaut-Biron, et c'est ici qu'elle a présenté ses premières collections de mode. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale en juillet 1914, de nombreux Parisiens riches et à la mode ont décampé à Deauville et ont fait leurs achats dans la boutique Chanel. On pense qu'elle ne vendait que des vêtements de prêt-à-porter à cette date. Chanel avait coupé ses cheveux courts pendant cette période et de nombreuses autres femmes ont copié sa coiffure au carré et lui ont acheté des vêtements. Le temps de Chanel était venu : radicales dans leur euphémisme, ses créations polyvalentes et sportives allaient s'avérer parfaites pour les vies plus actives menées par de nombreuses femmes riches en temps de guerre.

En 1916, Chanel acheta au fabricant Rodier un stock de tissu jersey excédentaire, qu'elle transforma en manteaux trois-quarts déstructurés, ceinturés à la taille et agrémentés de tissus ou de fourrures luxueux, portés avec des jupes assorties. Cet automne, Chanel a présenté sa première collection couture complète. Le numéro de mars 1917 de Les Élégances parisiennes illustre un ensemble de costumes en jersey de Chanel, dont certains sont délicatement brodés, tandis que d'autres sont strictement unis et accessoirisés d'une double ceinture façon sellerie. Tous sont portés avec des blouses à col ouvert avec des cols marins profonds. Un dessin de 1918 consistait en un manteau de jersey beige bagué de fourrure de lapin marron, avec une doublure et un chemisier en foulard rose à pois blancs : cet accord de la doublure du manteau avec la robe ou le chemisier allait devenir une marque de fabrique de Chanel. Frappant par leur simplicité et leur modernité, les vêtements en jersey de Chanel ont fait sensation.

Alors que les vêtements de jour de Chanel se caractérisaient par leur utilité élégante, ses vêtements de soirée étaient sans vergogne romantiques. En 1919, elle présente des robes fragiles en dentelle Chantilly noire avec résille filée d'or et pompons de jais et d'autres robes en brocart de dentelle argentée. Des capes de velours noir ornées de rangées de franges d'autruche révélaient une influence espagnole, le summum de la mode cet hiver-là. C'est l'année où Chanel annoncera 'Je me suis réveillé célèbre', mais c'est aussi l'année où Boy Capel est tué dans un accident de voiture.

Les années 1920

Modes du début des années 1920

De 1920 à 1923 Chanel a mené une liaison avec le grand-duc Dmitri Pavlovitch, petit-fils du tsar de Russie Alexandre II, et ses collections au cours de ces années ont été imprégnées d'influences russes. Les robes droites amples, les gilets, les chemisiers et les manteaux de soirée sont particulièrement remarquables, fabriqués dans des couleurs sombres et neutres avec des broderies russes folkloriques exquises, aux couleurs vives, cousues par des aristocrates en exil. En 1922, Chanel montra des chemisiers longs, minces et ceinturés inspirés des vêtements des paysans russes.

En 1923, elle avait encore simplifié la coupe de ses vêtements et proposé moins de tissus brochés, tandis que ses broderies, le rouge et le beige, étaient ses couleurs préférées cette année-là, affichaient des motifs plus sobres et modernistes. Chanel a mené la tendance internationale vers des ourlets plus courts. Ses locaux de la rue Cambon, déjà agrandis en 1919, s'agrandissent jusqu'aux numéros 27, 29 et 31 au début des années 1920.

Parfums

Chanel classique n ° 5

Chanel a lancé son premier parfum, Chanel n°5, en 1921. Réputé du nom du chiffre porte-bonheur de la créatrice, le n°5 a été mélangé par Ernest Beaux, qui a utilisé des aldéhydes (un composé organique qui produit des acides lorsqu'il est oxydé et des alcools lorsqu'il est réduit) pour améliorer le parfum d'ingrédients naturels aussi coûteux que le jasmin, la note de base du parfum. Chanel a elle-même conçu le flacon moderne de style pharmaceutique et l'emballage monochrome. Chanel n°5 a été le premier parfum à porter le nom d'un créateur. Fort du succès du n°5, Chanel lance Cuir de Russie (1924), Bois des Îles (1926) et Gardénia (1927) avant la fin de la décennie.

La Garçonne

L'interprétation de Chanel des styles masculins et sportswear-ses blazers, gilets et chemises à boutons de manchette, ainsi que son choix de tissus-ont été grandement inspirés par les vêtements portés par le duc de Westminster (un Anglais avec qui elle a été impliquée entre 1923 et 1930 ) et ses amis aristocratiques. Après des vacances de pêche en Écosse, elle a présenté à ses clients les lainages et les tweeds de Fair Isle. Le duc lui a acheté un moulin pour obtenir des tissus exclusifs pour ses nouveaux styles. Chanel a également été inspirée par des vêtements masculins plus modestes, notamment des bérets, des vestes réfrigérées, des salopettes de mécanicien, des foulards de tailleurs de pierre et des costumes de marin, qu'elle a rendus extrêmement luxueux pour ses clients fortunés. Chanel elle-même portait souvent des pantalons amples de style marin, bafouant les règles de l'étiquette vestimentaire qui interdisaient généralement aux femmes de porter des pantalons à la plage ou à la maison comme pyjama de soirée.

En 1927 Vogue recommandé le costume en jersey de Chanel en laine beige douce, avec col, poignets, chemisier et doublure de veste en jersey rose, pour la femme qui voulait avoir l'air chic à bord du navire. La veste longue se boutonnait en diagonale, tandis que la jupe était à plis creux sur le devant. Tout au long de sa carrière, Chanel a porté une grande attention à la coupe de ses manches, veillant à ce qu'elles permettent à la personne qui les porte de se déplacer facilement sans déformer les lignes du vêtement. À l'automne 1929, ses costumes de sport étaient encore minces mais plus longs, avec des ourlets descendant au-dessous du mollet.

La petite robe noire

Chanel avait conçu des robes noires dès 1913, lorsqu'elle réalisa une robe en velours noir avec un col pétale blanc pour Suzanne Orlandi. En avril 1919, les Britanniques Vogue rapporte que Chanel tient compte du manque de moteurs et de la difficulté générale de vivre à Paris en ce moment par ses robes du soir presque toujours noires (p. 48). Mais ce n'est que lorsque l'Américain Vogue (1er octobre 1926) a décrit un garçonnestyle robe de jour noire comme 'The Chanel 'Ford'-la robe que tout le monde portera' (p. 69) que la petite robe noire a pris d'assaut le monde de la mode. Et bien que l'utilisation du noir dans la mode ait une longue histoire, Chanel a été crédité comme son créateur depuis.

Costume de théâtre

La scène était une vitrine de premier plan pour les créateurs de mode au cours du XIXe et du début du XXe siècle. Chanel a toujours évolué dans les cercles artistiques et elle a souvent soutenu le travail de ses amis à la fois financièrement et en travaillant en collaboration avec eux. En 1922, elle dessine des costumes à la grecque en grosse laine pour l'adaptation de Jean Cocteau de Sophocle Antigone ; les dessins ont été présentés en français Vogue (1er février 1923). L'année suivante, elle habille les danseurs des Ballets russes de maillots de bain en jersey et de vêtements de sport similaires à ceux de ses collections de mode pour la production modern-réaliste. Le train bleu (1924). Et en 1926 les actrices de Cocteau Orphée étaient habillés de la tête aux pieds à la dernière mode de Chanel.

Bijoux

Chanel croyait que le rôle des bijoux était de décorer un ensemble plutôt que d'afficher la richesse, et elle a défié les conventions en portant des tas de bijoux, souvent précieux, pendant la journée, même pour la voile, tandis que le soir, elle ne portait parfois aucun bijou. Les formes amples et droites de la mode de Chanel et son utilisation de nombreux tissus unis ont fourni la feuille parfaite pour les somptueux bijoux de fantaisie qu'elle a introduits au début des années 1920. Manquant de tout désir de reproduire des bijoux précieux, les créations de Chanel, initialement réalisées par la Maison Gripoix, défiaient la nature dans leur utilisation audacieuse de la couleur et de la taille. En 1924, elle ouvre son propre atelier de joaillerie, dirigé par le comte Étienne de Beaumont. Beaumont a conçu les longues chaînes avec des pierres colorées et des pendentifs en forme de croix qui sont devenus un classique de sa maison. Chanel aimait les croix byzantines et s'inspirait également des boutons, des chaînes et des glands des costumes militaires.

Ses fausses perles surdimensionnées, portées en plusieurs rangs, ont été un succès instantané. En 1926, Chanel a créé une vogue pour les boucles d'oreilles dépareillées en portant une perle noire dans une oreille et une blanche dans l'autre. En 1928, elle a introduit des bijoux en pâte de diamant et en 1929, elle a offert des colliers gypsy : des triples rangs de perles rouges, vertes et jaunes, ainsi que des perles colorées combinées à de grosses chaînes en bois.

Modes de la fin des années 1920

À la fin des années 1920, les vêtements de Chanel étaient ornés de motifs géométriques. Pour les tenues de jour, elle a utilisé des rayures et des carreaux ainsi que des motifs inspirés des tricots Fair Isle ; pour le soir, beaucoup de ses tissus en dentelle noire étaient combinés avec des dentelles métalliques, brodées ou perlées.

Au sommet de sa gloire et avec la demande pour la couture parisienne à son apogée, Chanel employait entre deux et trois mille ouvriers du milieu à la fin des années 1920. Elle a été dit, cependant, d'être un dur à cuire et de payer de mauvais salaires. En 1927, elle ouvre sa maison londonienne. Britanique Vogue a souligné au début de juin 1927 que, alors que la conception et la sensation de la collection actuelle de Chanel étaient essentiellement françaises, le créateur l'avait adaptée à la vie sociale de Londres. Pour la compétition de course de Royal Ascot, elle a offert une robe en dentelle noire à manches longues avec un détail de foulard et, pour la présentation à la cour, une robe en taffetas blanc sobre avec une traîne coupée en une seule pièce avec la jupe, complétée par une simple coiffe basée sur les plumes du prince de Galles. En septembre 1929 Vogue a écrit: 'Lorsque Chanel, le sponsor de la robe chemise droite et de la silhouette garçonne, utilise de petites capes ondulantes sur ses manteaux de fourrure et une taille haute et de nombreux volants sur une robe de soirée, alors vous pouvez être sûr que le féminin la mode est un fait et non une fantaisie (p. 35).

31 Rue Cambon today

En phase avec son esthétique de la mode moderniste, Chanel a installé des miroirs en verre facetté dans son salon de couture parisien vers 1928. Ces miroirs avaient l'avantage de lui permettre de s'asseoir à l'abri des regards pour regarder ses défilés. En contraste total avec le salon, son appartement privé au troisième étage du 31, rue Cambon était somptueux et orné. Elle est aujourd'hui soigneusement conservée, décorée de paravents en Coromandel, de meubles Louis XIV, de miroirs vénitiens, de sculptures d'amour noir et de lustres en cristal fumé et en améthyste. Lors de la conception des vêtements, Chanel éliminait les éléments non essentiels pour le confort du porteur; en concevant des intérieurs domestiques, d'autre part, elle croyait que l'encombrement était une nécessité - qu'il était essentiel d'être entouré des objets dont on avait besoin et qu'on aimait.

Les années 30

Modes du début des années 1930

Bien que l'entreprise de Chanel ait pu souffrir pendant la dépression - elle aurait réduit de moitié ses prix en 1932 - son effectif est passé à environ quatre mille employés en 1935. Les vendeuses de Chanel ainsi que ses couturières se sont mises en grève en juin 1936 pour protester contre leurs bas salaires. et conditions de travail. En avril 1936, le peuple français vota dans un gouvernement de coalition de gauche dirigé par Léon Blum, qui fut suivi de plusieurs grèves, dont les ouvriers de Chanel. Chanel a refusé d'appliquer l'Accord de Matignon, qui prévoyait des augmentations de salaire de 7 à 15 %, le droit de négociation collective et de syndicalisation, une semaine de 40 heures et un congé annuel payé de 2 semaines. Au lieu de cela, elle a licencié 300 femmes qui ont refusé de quitter le bâtiment et seulement plus tard, afin de produire sa prochaine collection, elle a accepté d'introduire une coopérative de travailleurs étant entendu qu'elle la gérait (Madsen, p. 216).

À partir de 1930, les ourlets de Chanel sont devenus plus longs et légèrement évasés; elle soulignait sa taille et ses vestes avaient des corsages doux et chemisés. Les nœuds devaient devenir un motif de signature, utilisé comme détails décoratifs sur les épaules et les jupes de ses vêtements. Les nœuds de cravate apportaient une touche féminine à ses chemisiers, et des volants blancs impeccables ont été ajoutés autour des cols et des poignets de ses costumes et robes noirs. À partir de 1934, Chanel a utilisé des tissus élastiques américains fabriqués avec une marque de fil avec une âme en latex appelée Lastex dans ses collections pour créer des vêtements avec une surface semblable à du crêpe, et elle les a fréquemment combinés avec du jersey.

Dans les années 1930, elle lance sa ligne de cosmétiques et lance un nouveau parfum appelé Glamour. Elle a encore augmenté ses revenus en approuvant les produits d'autres fabricants et en concevant pour d'autres entreprises. En 1931, elle fait la promotion des cotons de Ferguson Brothers - sa collection de printemps comprend des robes de soirée en coton - et elle conçoit des tricots pour Ellaness et des imperméables pour David Mosley and Sons. Elle a également gagné 2 millions de dollars pour son travail à Hollywood cette année-là.

Écran et scène

Lorsque les ourlets ont chuté en 1929, les studios de cinéma d'Hollywood ont été dévastés, car des milliers de bobines de films ont été instantanément rendues démodées. Plutôt que de continuer à suivre servilement la mode parisienne, le magnat des studios Samuel Goldwyn a invité Chanel à concevoir des costumes directement pour ses principales stars féminines, dont Greta Garbo, Gloria Swanson et Marlene Dietrich. Chanel, cependant, a produit des designs pour seulement trois productions Metro-Goldwyn-Mayer : Jours de Palmy (1931), Ce soir ou jamais (1931), et Les Grecs avaient un mot pour eux (1932). De nombreuses actrices ont refusé de se faire imposer le style de Chanel, et ses créations ont été soit négligées, soit critiquées pour être trop discrètes pour l'écran.

A Paris, Chanel a continué à concevoir pour des pièces de théâtre progressives, fournissant des costumes pour Cocteau La machine infernale (1934) ainsi que Les chevaliers de la table ronde et Oedipe-Roi , tous deux apparus en 1937. De plus, malgré son aversion pour la politique de gauche, elle créa les costumes du film radical de Jean Renoir La marseillaise et pour La règle du jeu , tous deux produits en 1938.

Bijoux

En 1932, la Guilde internationale des marchands de diamants a chargé Chanel de concevoir une collection de diamants sertis dans du platine appelée Bijoux de Diamants. Après avoir conçu de faux bijoux à une époque riche, Chanel a maintenant déclaré que les diamants étaient un investissement. Avec son amant actuel, Paul Iribe, elle a présenté une ligne de bijoux basée sur les thèmes des nœuds, des étoiles et des plumes. La collection a été exposée dans sa propre maison de la rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris.

Au cours des années 1930, Fulco di Santostefano della Cerda, duc di Verdura, a commencé à concevoir des bijoux pour Chanel. Il concevait des textiles pour elle depuis 1927. Plus important encore, di Verdura a été le pionnier du renouveau des bijoux en émail cuit : ses gros bracelets en émail cuit incrustés de croix de Malte ornées de bijoux ont été particulièrement réussis. Christian Bérard a également conçu des pièces occasionnelles pour elle, et la Maison Gripoix a continué à composer plusieurs de ses créations, notamment celles dans les styles floraux romantiques et néo-rococo. Du milieu à la fin des années 1930, les lourds bavoirs triangulaires de Chanel faits de pierres colorées et de pièces de monnaie et ses colliers en cordon de soie avec des glands de pierres aux couleurs éclatantes ont montré des influences de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est.

Modes de la fin des années 1930

Les vêtements de jour de Chanel ont continué à être caractérisés par leur simplicité, mais - peut-être étonnamment - elle a participé à la vogue des styles du renouveau victorien, présentant des robes de soirée à taille cintrée, à jupe ample et à dos mouvementé portées avec des gants en dentelle jusqu'aux épaules et des fleurs accessoires. Décidément plus moderne, le tailleur pantalon porté par la rédactrice de mode Diana Vreeland en 1937-1938 se composait d'une veste noire de style boléro et d'un pantalon taille haute entièrement recouvert de sequins superposés. L'éclat métallique des paillettes contrastait avec un chemisier en mousseline de soie crème douce et en dentelle avec un décolleté à volants et fermé par des boutons de nacre. Les combinaisons dramatiques de noir avec du blanc ou de l'écarlate de Chanel sont restées populaires. À la fin des années 30, ses tenues de soirée révèlent des influences d'origine gitane et paysanne : jupes en taffetas multicolores, parfois rayées ou à carreaux, et portées avec des blouses à manches bouffantes et brodées.

Les années de guerre

Chanel a fermé sa maison de couture pendant la Seconde Guerre mondiale mais a continué à vendre ses parfums. Pendant la durée de la guerre, elle vécut à Paris à l'hôtel Ritz avec son amant allemand, un officier de l'armée allemande nommé Hans-Gunther von Dincklage. A la libération de Paris en 1944, Chanel s'enfuit en Suisse et ne retourne pas rue Cambon pendant près d'une décennie.

Les années 50

La mode des années 50

Chanel a recommencé à travailler à l'âge de soixante-dix ans en 1953, en partie pour stimuler ses ventes de parfums en déclin. Sa philosophie de la mode est restée inchangée : elle prônait la fonction et le confort vestimentaire et déclarait son objectif de rendre les femmes jolies et jeunes. Le 5 février 1954, elle présente sa première collection d'après-guerre, une ligne de costumes et de robes sobres. La réponse générale de la presse, cependant, était que Chanel était trop vieille et déconnectée du marché moderne, et seuls quelques modèles se sont vendus. D'autre part, les américains Vogue (15 février 1954) jugea la grande révolutionnaire suffisamment importante pour justifier un article de trois pages et demie consacré à sa carrière et à sa philosophie de la mode : Une robe n'est pas bien si elle est inconfortable.… Une robe doit une fonction; placez les poches avec précision pour l'utilisation, jamais un bouton sans boutonnière. Une manche n'est pas juste à moins que le bras bouge facilement. L'élégance dans les vêtements signifie la liberté de se déplacer librement' (American Vogue , p. 84).

En modernisant les formules qui lui avaient valu tant de succès plus tôt dans sa carrière, Chanel a réussi à s'imposer comme une créatrice de mode d'envergure internationale. Pour le printemps-été 1955, elle présente un costume en jersey gris composé d'une veste légèrement ajustée avec des poches et d'une jupe ample à plis creux, portée avec un chemisier blanc à nœud papillon. Les costumes en jersey bleu marine avaient des vestes de blazer de style écolière et étaient bordés de bordures blanches ou portés avec des tricots rayés en bleu marine et blanc. Les boutons étaient souvent recouverts de tissus assortis au costume, et parfois méticuleusement garnis du tissu contrastant utilisé pour délimiter les poches et former les poignets de chemise attachés. D'autres boutons ont été moulés en laiton audacieux, avec parfois une tête de lion - le signe de naissance de Chanel était Leo - ou en dorure plus délicate, peut-être avec un motif floral découpé.

En 1957, Chanel a introduit des garnitures en tresses sur ses vestes de style cardigan. Pour l'automne-hiver 1957-1958, ses costumes avaient un pli cache-cœur qui descendait sur le côté de la jupe et cachait une poche de style pantalon. Exceptionnellement, elle a montré un chapeau avec chaque modèle - il s'agissait de chapeaux de style marin retournés fabriqués dans des tissus doux qui correspondaient aux costumes avec lesquels ils étaient portés. Comme toujours, elle porte une grande attention aux doublures de ses manteaux et costumes : cette saison, le poil de chameau est doublé de guanaco rouge, de tweed gris à l'écureuil blanc, et de velours rouge à la peau de chèvre grise duveteuse. Ses manteaux étaient coupés dans le même style que ses vestes de costume, simplement allongés au même niveau que l'ourlet de la jupe.

Les costumes modernes de Chanel en laines nubby, tweeds ou tissus jersey avec leurs multiples poches fonctionnelles, associés à des chaînes dorées et des bijoux en fausses perles; ses sacs à main distinctifs ; et ses chaussures à bride arrière avec embouts contrastants, sont devenues des incontournables de la mode pour les riches. Et comme auparavant, ses créations ont été largement copiées pour le marché de masse : l'entreprise a vendu des toiles à la chaîne de magasins britannique Wallis afin qu'elle puisse légitimement reproduire les créations de Chanel.

Pour le soir, Chanel a proposé des variations sur ses costumes dans des matériaux aussi somptueux que le brocart bordé d'or, et elle est restée fidèle à son amour des dentelles noires et blanches pour les robes. Une robe de cocktail de la collection printemps-été 1958 avait un corsage en soie rayée bleu marine et blanc avec un grand nœud à l'encolure et une jupe ample en organdi blanc, bande à l'ourlet avec le même tissu rayé.

Pour le printemps-été 1959, elle a présenté une robe en dentelle noire, plongeant dans le dos et moulée à la ligne des hanches, qui était enfilée avec un ruban noir et évasée en une jupe ample; il était accessoirisé d'une longue chaîne avec des perles liées et de grosses pierres colorées. Cette saison-là, la collection a été modelée par les jeunes femmes stylées et amies de la créatrice qui avaient l'habitude de porter ses vêtements.

Parfums et Accessoires

En 1954, Chanel lance un parfum pour homme, Pour Monsieur. La même année, Pierre et Paul Wertheimer, déjà propriétaires de Parfums Chanel, rachètent l'intégralité de son entreprise, qui reste au sein de la famille Wertheimer dès le début des années 2000.

En 1955, Chanel a introduit des sacs à main matelassés avec des bretelles en cuir tressé avec des chaînes dorées à maillons aplatis, similaires à celles utilisées pour lester ses vestes. Les sacs étaient proposés en cuir ou en jersey et étaient initialement disponibles en beige, bleu marine, marron et noir, doublés de gros-grain rouge ou de cuir. Chanel a choisi une couleur plus claire pour l'intérieur afin d'aider les femmes à trouver de petits objets dans leurs sacs. Mis à jour chaque saison, les sacs à main distinctifs de Chanel étaient encore les meilleurs vendeurs au début des années 2000.

Les années 60

Jackie Kennedy en Chanel

En 1960, la mode Chanel n'était plus à la pointe du style. Elle abhorrait la minijupe, estimant que les genoux d'une femme étaient toujours mieux cachés. Mais elle n'en continue pas moins d'habiller une clientèle fidèle de costumes subtilement retravaillés chaque saison. L'une de ses clientes les plus en vue et les plus élégantes de cette période était Jacqueline Kennedy.

'La maison Chanel pourrait s'appeler la 'Maison Jersey', pour les créations de Mlle. Chanel a longtemps été et sera longtemps en jersey. Dernièrement, Chanel a utilisé une fine qualité de velours de coton pour les capes et certaines robes. (Vogue britannique, début octobre 1917, p. 30).

Un costume que Chanel elle-même portait au milieu des années 1960 (modèle 37750) a été acheté par le Victoria and Albert Museum de Londres. Il se compose d'une veste trois-quarts et d'une robe en crêpe peigné noir qui descend juste en dessous du genou, accessoirisée d'un chapeau à bords en jersey de soie noir. Le col et les poignets blancs immaculés font partie intégrante de la veste - certains clients se sont plaints que ces touches s'usaient bien avant la veste elle-même. Soigné, sans fioritures, monochrome et entièrement fonctionnel, le costume fait écho à un uniforme scolaire.

En 1962, Chanel est à nouveau invitée à dessiner pour le cinéma, cette fois pour habiller Romy Schneider dans le film de Luchino Visconti Boccace '70 et Delphine Seyrig dans le film d'Alain Resnais L'année dernière à Marienbad . En 1969, Chanel elle-même est devenue le sujet d'une comédie musicale de Broadway intitulée Noix de coco , écrit par Alan Jay Lerner. Avec la permission de Chanel, le rôle titre a été joué par Katharine Hepburn.

Chanel est décédée le 10 janvier 1971 au milieu de la préparation de sa collection printemps-été 1971. Ses vêtements et bijoux personnels ont été vendus aux enchères à Londres en décembre 1978.

Post-scriptum

Après la mort de Chanel, Gaston Berthelot a été nommé pour concevoir des vêtements classiques dans la tradition Chanel entre 1971 et 1973. Le parfum n°19, du nom de l'anniversaire de Chanel, a été lancé en 1970. À partir de 1974, Jean Cazaubon et Yvonne Dudel ont conçu la ligne de couture ; en 1978, une ligne de prêt-à-porter est dessinée par Philippe Guibourgé ; et en 1980, Ramon Esparza rejoint l'équipe de couture. Mais ce n'est qu'en 1983, date à laquelle Karl Lagerfeld est nommé designer en chef, que la Maison Chanel fait à nouveau la Une de la mode : elle reste le summum de la désirabilité pour une clientèle de tous âges au début des années 2000.

Depuis sa nomination, Lagerfeld a continué à faire référence au style Chanel, offrant parfois des interprétations classiques et d'autres fois faisant des déclarations spirituelles et ironiques. En fin de compte, il a développé le label pour le rendre pertinent pour le marché contemporain. Comme son fondateur, il s'inspire du sportswear : des tenues de surf et de cyclisme ont inspiré sa collection automne-hiver 1990-1991 ; des chaussures d'entraînement portant le logo CC entrecroisé distinctif ont été présentées pour l'automne-hiver 1993-1994; les styles nautiques ont été présentés pour le printemps-été 1994; et les styles de vêtements de ski ont été présentés à l'automne-hiver 2003-2004. Tandis que Chanel se tournait vers la tenue utilitaire de l'ouvrier, Lager-feld puise ses idées dans les sous-cultures sociales contemporaines. Il a présenté des jeans PVC fétichistes, des bustiers à lacets, des colliers pour chiens et des imperméables en plastique (automne-hiver 1991-1992) ; vestes, pantalons et bottes en cuir de style motard (automne-hiver 1992-1993 et ​​automne-hiver 2002-2003); Styles d'inspiration B-Boy et Ragga (printemps-été 1994); et un rock chic plus éclectique (automne-hiver 2003-2004). Le costume en tweed continue d'être un pilier des collections, satisfaisant les goûts classiques avec des styles de cardigan et les plus jeunes clients plus aventureux avec des hauts de soutien-gorge en tweed et des micro-minijupes. Le costume classique de style cardigan a également été proposé en tissu éponge, tandis que les vestes en jean sont garnies des fleurs de camélia préférées de Chanel (tous deux pour le printemps-été 1991). Les bijoux fantaisie sont utilisés à profusion, et la petite robe noire est toujours indissociable du nom de Chanel.

Pour assurer la pérennité du savoir-faire artisanal raffiné de l'industrie de la couture, la Maison Chanel rachète cinq ateliers d'artisans en 2002 : le grand brodeur François Lesage, l'expert chausseur Raymond Massaro, la flamboyante modiste Maison Michel, le plumassier André Lemarié, et le premier bijoutier fantaisie Desrues.

Les parfums Chanel restent les meilleurs vendeurs. Depuis la mort du fondateur, la société a lancé Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) et Chance (2002) pour les femmes et Antaeus pour Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) et Allure Homme (1999) pour les hommes.

Voir également Bijoux de fantaisie ; Sacs à main et sacs à main ; Karl Lagerfeld ; Petite robe noire ; Mode parisienne ; Parfum; Diana Vreeland.

Bibliographie

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Mauriès, Patrick. Bijoux CHANEL. Londres : Thames et Hudson, Inc., 1993.