Adaptation

La couture est l'art de concevoir, couper, ajuster et finir des vêtements. Le mot tailleur vient du français tailler , à couper, et apparaît dans la langue anglaise au cours du XIVe siècle. En latin, le mot pour tailleur était sartor , signifiant patcher ou raccommodeur, d'où l'anglais sartorial ou se rapportant au tailleur, à la couture ou aux vêtements sur mesure. Le terme sur mesure, ou sur mesure, décrit des vêtements sur mesure pour un client spécifique. La confection sur mesure signale que ces articles sont déjà 'parlés' plutôt que fabriqués sur la base de la spéculation.

En tant qu'artisanat, la couture remonte au début du Moyen Âge, lorsque des guildes de tailleurs ont été créées dans les grandes villes européennes. La couture a fait ses débuts dans le commerce des armuriers en lin, qui équipaient habilement les hommes de sous-vêtements en lin rembourrés pour protéger leur corps contre les frottements de la cotte de mailles et plus tard des armures de plaques. Les vêtements pour hommes à l'époque se composaient d'une tunique ample et d'un tuyau. En 1100, Henri Ier confirma les droits et privilèges royaux aux Taylors d'Oxford. A Londres, la Guilde des Taylors et des Linen Armorers obtint des armes en 1299. Ils devinrent une Compagnie en 1466 et furent incorporés à la compagnie des Merchant Taylors en 1503. En France, les tailleurs de Paris ( Tailleurs de Robes ) a reçu une charte en 1293, mais il y avait des guildes distinctes pour les armuriers et les fabricants de tuyaux. En 1588, diverses guildes de tailleurs français s'unirent pour former le puissant Maitres Tailleurs d'Habits. La couture a toujours été et reste un métier hiérarchique et dominé par les hommes, bien que certaines femmes tailleuses aient appris le métier.

Des produits

Aux XVIe et XVIIe siècles, les tailleurs étaient chargés de confectionner une variété de vêtements de dessus, notamment des capes, des manteaux, des manteaux, des pourpoints et des culottes. Ils leur ont donné forme en utilisant du lin et de la toile grossiers et rigides pour l'entoilage, du crin de cheval et même du carton raidi avec des os de baleine pour les éléments de structure. Les formes corporelles imparfaites ou asymétriques pourraient être égalisées avec un rembourrage en laine ou en coton. Les vêtements de luxe étaient souvent doublés de satins ou de fourrures pour garder leurs porteurs au chaud. Les tailleurs étaient les ingénieurs structurels de la mode féminine et fabriquaient des corsets ou des corsets en os de baleine jusqu'au XIXe siècle. Les femmes fabriquaient en grande partie des sous-vêtements et des chemises relativement informes pour hommes, femmes et enfants. Le tailleur du XIXe siècle a ajouté à son répertoire des pantalons, des gilets fantaisie et des vêtements de sport de toutes sortes. Le tailleur était particulièrement habile à travailler les tissus de laine, qu'il façonnait et sculptait à l'aide de vapeur et de fers lourds. La mode masculine utilisait depuis longtemps la laine comme tissu de base. En Grande-Bretagne, la laine connotait la masculinité, la sobriété et le patriotisme, mais au début du XIXe siècle, elle est devenue extrêmement à la mode, remplaçant presque complètement les soies et les velours utilisés au siècle précédent. Dans le même temps, les hommes ont commencé à porter des pantalons plutôt que des culottes et dans les années 1820, des pantalons ou des pantalons bien coupés pouvaient être portés comme tenues de soirée. Bien qu'ils ne fabriquaient plus de corsets, les tenues d'équitation et les costumes de marche des femmes restaient du ressort du tailleur et étaient coupés et façonnés à partir des mêmes tissus que les vêtements masculins.

• Savile Row
• Tailleurs de mode sur mesure à New York
• Tissu de coupe pour la mode

Premiers manuels de couture

Parce que la couture était enseignée par des apprentissages traditionnels, les compétences étaient transmises de maître à apprenti sans avoir besoin de manuels écrits. L'aspect le plus habile du métier consistait à découper des vêtements dans le rouleau de tissu. Dans le tableau de G. B. Moroni Le tailleur (vers 1570), l'artisan vêtu à la mode s'apprête à utiliser ses cisailles sur un morceau de tissu marqué à la craie de tailleur. Ces marquages ​​auraient probablement été basés sur un modèle maître. Les premiers tailleurs utilisaient des motifs en tissu car le papier et le parchemin étaient trop chers à cette époque. Les modèles de papier se sont répandus et disponibles dans le commerce au XIXe siècle.

Les premiers manuels de couture connus sont espagnols. Ce sont ceux de Juaan de Alcega Pratique géométrique et livre Traca de 1589 et celle de La Rocha Burguen Geometrica et Traça de 1618. Ces livres illustrent des façons de dessiner des motifs pour utiliser le tissu de la manière la plus économique, mais n'ont aucune information sur la technique. Les manuels ultérieurs, tels que l'important L'Art du Tailleur par de Garsault (1769) ont des instructions plus détaillées quant à la mesure, la coupe, l'ajustement et la construction. L'atelier typique avait un maître tailleur, qui traitait directement avec le client et découpait les vêtements. Il pouvait y avoir plusieurs coupeurs dans un grand établissement et ils étaient au sommet de la hiérarchie des tailleurs, car la découpe était la partie la plus qualifiée du métier. Sous eux, d'autres compagnons tailleurs étaient responsables de diverses activités, notamment le rembourrage et la couture d'entoilage, de poches et la tâche difficile d'assembler la manche et de tourner le col, ainsi que de manipuler le lourd fer à façonner appelé oie. Les apprentis étaient généralement chargés de faire les courses et de ramasser les morceaux de tissu avant d'apprendre les bases de la couture. Lorsque les machines à coudre ont été introduites, des machinistes, qui pourraient être des femmes, ont également été ajoutés à l'étage de l'atelier. Les tailleurs qui cousaient le vêtement ensemble étaient assis sur un établi près de la lumière naturelle, les jambes croisées, penchés sur leur travail. S'asseoir les jambes croisées en français, c'est encore assis en tailleur , ou assis dans la pose du tailleur.

Le premier manuel en anglais est l'anonyme Le guide complet de Taylor , publié en 1796. Après cette publication, il y avait de nombreux manuels importants produits au cours du XIXe siècle, y compris Compaing et Devere Guide du tailleur (1855) et surtout, E. B. Giles Histoire de l'art de la coupe (1889) qui a été réimprimé et donne un excellent aperçu des techniques du XIXe siècle par un maître tailleur qui connaissait personnellement bon nombre de ses praticiens.

Un esprit de compétition et d'entreprise a marqué la première moitié du XIXe siècle, lorsque les tailleurs ont breveté une multitude d'inventions, de manuels, de systèmes de mesure et de journaux de mode destinés à l'homme de la ville et à son tailleur. Certains des plus importants d'entre eux étaient les Tailleur et Cutter et Gazette de l'Ouest. Les cycles sans fin et les renouveaux de la mode féminine semblaient illogiques et capricieux par rapport au développement plus rationnel, linéaire et technologiquement innovant de la mode masculine. La couture la plus raffinée combinait les principes de la science et de l'art pour produire des vêtements à la fois conçus et sculpturaux.

La mesure

Les systèmes de mesure ont radicalement changé au cours de l'histoire de la couture. Les tailleurs ont toujours eu la lourde tâche de créer des vêtements en trois dimensions pour des morphologies asymétriques et très variées. Contrairement à la sculpture statique, les vêtements devaient également permettre au porteur de se déplacer librement et gracieusement au cours de ses activités quotidiennes. Les premiers tailleurs ont développé des systèmes complexes pour mesurer le corps de leurs clients. Cependant, comme l'observent la plupart des manuels, aucun système ne pouvait remplacer l'œil et la main attentifs du tailleur, qui notait les nuances les plus subtiles de la posture et de l'anatomie de son client et pouvait tenir compte d'une légère inclinaison, d'épaules inégales ou d'un ventre saillant. Dans son manuel de couture de 1769, de Garsault illustre la bande de papier qu'il utilise pour prendre des mesures. Son système consistait à découper des encoches dans la bande pour mesurer la largeur du dos et la longueur du bras jusqu'au coude. Chaque client a été mesuré par rapport aux changements dans la taille et la forme de son propre corps.

Le ruban à mesurer moderne a été introduit vers 1800. En Grande-Bretagne, le tissu avait été mesuré avec précision en abréviations (abréviation de coudes), mais le corps n'était pas quantifié en unités. Dans la France post-révolutionnaire, le système métrique était utilisé pour mesurer le corps, tandis que les tailleurs britanniques préféraient les pouces. Le ruban à mesurer fut bientôt rejoint par une boussole, une règle et du papier calque pour produire des systèmes géométriques élaborés utilisés tout au long du XIXe siècle. Ces modèles mathématiques pourraient être produits dans des tailles à l'échelle et ont été conçus autour de l'idée plus abstraite d'une norme corporelle ou d'une moyenne. Dans leurs formes les plus élaborées, ces systèmes utilisaient des machines comme le somatomètre ou le mètre corporel de Delas de 1839, qui était une cage métallique réglable pour mesurer le corps des clients. Les entrepreneurs qui les ont utilisés pour produire des vêtements prêts à l'emploi dans des tailles standardisées se sont approprié des systèmes conçus pour assurer un ajustement plus précis. Revenant sur l'avancée du prêt-à-porter sur mesure exposé à l'Exposition universelle de 1867 à Paris, Auguste Luchet écrit que le temps des tailleurs sculpteurs est révolu : Il n'y a plus de mesures, il y a des tailles… Des mètres et des centimètres. On n'est plus un client , l'un est un taille quatre-vingt ! Cent usines vestimentaires nous conduisent vers l'uniforme absolu et indifférent. Bien que des vêtements de prêt-à-porter à la coupe lâche aient existé pour les classes inférieures depuis le XVIIe siècle, le XIXe siècle a vu l'introduction de vêtements ajustés de haute qualité, vendus sur mesure.

Présentoirs de magasin

L'établissement de tailleur entièrement équipé des XIXe et XXe siècles pouvait être sobrement ou luxueusement aménagé. Les exigences de base du métier comprenaient des étagères pour l'affichage des balles de tissu, un comptoir où les échantillons pouvaient être consultés, un espace où le client pouvait être mesuré, une cabine d'essayage avec des miroirs, une table solide pour la découpe et éventuellement des blocs pour les selles. pour s'adapter correctement aux vêtements d'équitation. Des imprimés de mode ont également été accrochés comme décoration ou montrés aux clients en tant que modèles. La boutique peut inclure ou non un espace pour les ateliers. Des entreprises plus prestigieuses fabriquaient des vêtements sur place tandis que des tailleurs travailleurs envoyaient des paquets de pièces à des travailleurs externes, souvent des femmes, qui assembleraient les vêtements à la maison ou dans des ateliers de misère. Au sommet de l'échelle, des établissements comme Henry Poole sur Savile Row au tournant du XXe siècle combinaient des éléments plus fonctionnels avec les tapis épais, les garnitures en acajou, les tissus d'ameublement en satin et les miroirs dorés du palais ou du club de messieurs exclusif. Au XXe siècle, de nombreux tailleurs ont conservé des intérieurs traditionnels, bien que certains, comme les Simpsons de Piccadilly et Austin Reed, aient innové avec des styles modernes, Art déco ou Bauhaus et aient inclus des équipements tels que des salons de coiffure. Au milieu du XIXe siècle, le tailleur est rejoint par des bonnetiers, spécialisés dans les accessoires et pourvoiries haut de gamme, dont le commerce est basé sur des chemises sur mesure, mais qui vendent aussi des costumes, manteaux, chapeaux, bottes et toutes sortes d'accessoires. Leurs vitrines avaient tendance à mettre l'accent sur l'ordre et la propreté pour plaire au client masculin.

La couture au XXe siècle

Bond Street, Savile Row et St James's Street dans le quartier à la mode du West End de Londres sont le centre de l'élite de la couture traditionnelle depuis le début du XVIIIe siècle. Cependant, la couture couvrait tout le spectre des classes sociales, des tailleurs titulaires de mandats royaux aux immigrants travaillant dans les entrepôts de l'East End.

L'un des changements les plus importants dans la couture de Savile Row a été la transition d'une clientèle plus traditionnelle de la noblesse et de l'aristocratie britanniques à une clientèle plus internationale comprenant des financiers américains et éventuellement des célébrités hollywoodiennes. Bien que Savile Row ait pris de l'importance à la fin du XVIIIe siècle, habillant des personnalités telles que le prince régent et le dandy Beau Brummel, au XXe, elle a créé les garde-robes de films de Fred Astaire, Cary Grant et Roger Moore. Bien que de nombreuses stars américaines recherchaient le cachet de Savile Row, il y avait des tailleurs très talentueux aux États-Unis. À Harlem, les formes exagérées et les couleurs vives du costume zoot ont été lancées par de jeunes hommes noirs élégants au milieu des années 1930. Lorsque le War Production Board a tenté de restreindre cette confection antipatriotique en raison du rationnement de la laine en 1942, des émeutes raciales se sont ensuivies. En Grande-Bretagne, il y a eu un bref renouveau de l'élégant tailleur édouardien après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soi-disant Teddy Boys, des hommes de la classe ouvrière qui dépensaient des sommes importantes pour leur garde-robe, l'ont adopté. Dans les années 1960 à Londres, les articles pour hommes à la mode se sont démocratisés lors de la Peacock Revolution , qui a vu le centre de la mode graviter vers Carnaby Street et King's Road, avec Cecil Gee, John Stephen, John Michael, John Pears, Michael Rainey et Rupert Lycett Vert. L'une des figures les plus importantes du rajeunissement de la mode masculine était le célèbre tailleur Tommy Nutter. Il a créé des costumes uniques pour hommes et femmes, notamment des costumes pour les Beatles, Mick et Bianca Jagger et Twiggy.

Dans les années 1980, la couture italienne a commencé à recevoir plus d'attention sur la scène internationale de la mode. Avec leurs costumes non structurés , des créateurs tels que Giorgio Armani ont répondu à un désir de vêtements plus informels et plus légers pour les hommes et les femmes. Au tournant du millénaire, la maison de couture italienne Brioni a habillé l'icône du cinéma britannique James Bond, interprété par l'acteur Pierce Brosnan. En Grande-Bretagne, une nouvelle génération de créateurs combine la coupe et la construction impeccables de la couture traditionnelle avec le flair de la haute couture. Ozwald Boateng est un anglo-ghanéen dont le travail affiche un sens éblouissant de la couleur et qui préfère qualifier son travail de couture sur mesure . Alexander McQueen, qui s'est formé pendant deux ans à Savile Row, intègre également l'accent mis par la couture sur la structure et les matériaux dans ses vêtements de couture pour femmes.

Bien qu'il ne représente qu'une toute petite partie du marché de la mode masculine contemporaine, le sur-mesure occupe toujours une place de choix dans la garde-robe de l'homme bien habillé. Qu'il s'agisse de logiciels informatiques ou de cuisines, l'expression sur mesure porte encore des connotations positives de service individualisé et personnalisé. Dans le commerce de l'habillement, tant que le costume reste la forme classique de la tenue formelle, les tailleurs habilleront élégamment leurs clients. Il peut s'agir d'hommes dont le corps peut ne pas correspondre aux normes de l'industrie du prêt-à-porter, ainsi que de membres de la royauté, d'hommes d'affaires ou de célébrités qui se tournent vers le tailleur pour un vêtement classique ou innovant sur mesure.

Voir également Giorgio Armani ; Coupe; Savile Row ; Machine à coudre ; Costume d'affaires .

Bibliographie

Le consommateur caché

Breward, Chris. Le consommateur caché : masculinité, mode et vie citadine 1860-1914. New York et Manchester, Royaume-Uni : Manchester University Press, 1999.

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Garsault, M. de. L'Art du Tailleur [The art of the tailor]. Paris: Académie Royale des Sciences, 1769.

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Luchet, Auguste. L'Art Industriel à l'exposition universelle de 1867 [Art industriel à l'Exposition universelle de 1867]. Paris : Librairie Internationale, 1868.

Walker, Richard. L'histoire de Savile Row. Londres : Prion, 1988.

Waugh, Norah. La coupe des vêtements pour hommes, 1600-1900. Londres : Faber et Faber, 1964.