Sous-cultures

Un point sur lequel de nombreux historiens du costume se sont accordés est que la mode, telle qu'elle est actuellement comprise - la propension à un changement continuel dans les conceptions, les couleurs et les goûts des vêtements - est un phénomène relativement récent dans l'histoire de l'humanité, pratiquement inconnu avant le XIVe siècle. et ne se produisant qu'avec l'émergence du capitalisme marchand, la croissance concomitante du commerce mondial et l'essor de la cité médiévale. (Parmi les rares exceptions figurent la Chine de la dynastie Tang et le Japon de la période Heian.) D'autres chercheurs ont analysé la mode comme un aspect d'une culture de consommation typiquement moderne et occidentale qui a pris son essor au XVIIIe siècle, parallèlement au début de la révolution industrielle. Quoi qu'il en soit, être à la mode dans ce sens du terme ne doit pas être compris comme un aspect naturel, universel ou biologiquement donné du comportement humain, mais comme une condition socialement et historiquement spécifique. La mode est, en d'autres termes, une construction culturelle. Son existence même, sa forme et sa direction dépendent de l'interaction complexe de forces économiques, politiques et idéologiques tout à fait spécifiques.

Si la mode est culturelle, les sous-cultures de la mode sont des groupes organisés autour ou basés sur certaines caractéristiques du costume, de l'apparence et de la parure qui les rendent suffisamment distinctifs pour être reconnus ou définis comme un sous-ensemble de la culture au sens large. Selon le groupe en question, les sous-cultures peuvent être délimitées de manière lâche ou étroite ; leur identification collective peut leur être attribuée ou imputée par des étrangers. Un sexe, une tranche d'âge, une classe sociale ou une identité ethnique particuliers peuvent dominer l'adhésion. Les sous-cultures créent souvent leur propre spécificité en se définissant par opposition au courant dominant - la mode acceptée, prescrite ou dominante de l'époque. Elles peuvent être soit radicales et prospectives, soit réactionnaires et conservatrices par rapport au mode vestimentaire dominant : dans les deux cas, elles visent l'exclusivité. Ainsi, alors que ces sous-cultures peuvent dépendre de la mode pour leur existence même, leurs membres peuvent contester la pertinence de la mode (à la fois en tant que phénomène et terminologie) pour leur propre identité, préférant peut-être s'orienter autour de l'idée de style ou anti- mode.' L'anti-mode est ce vrai chic qui était défini comme l'élégance qui n'attire jamais l'attention sur elle-même, la simplicité qui est sobre … L'anti-mode tente un style intemporel, essaie de faire ressortir l'élément essentiel du changement. de la mode tout à fait (Wilson, pp. 183-184).

Premiers exemples

celle d'Elizabeth Wilson Orné de rêves comprend une discussion d'introduction utile sur certaines formes de sous-cultures de la mode européennes précoces qui favorisaient les vêtements rebelles ou oppositionnels. Avec le grand renoncement masculin du début du XIXe siècle, où les hommes abandonnaient la mollesse parfumée et fantasque pour une sobriété classique et discrète, est apparue la figure du dandy de la Régence. Bien qu'anglais d'origine, le dandysme a rapidement trouvé un écho dans la France post-révolutionnaire, où il a été adopté par la sous-culture avant-gardiste de la jeunesse, les Incroyables. Le dandy typique était sans aucun doute motivé par une obsession narcissique pour l'image, l'affichage et la présentation de soi à travers l'habillement ; pourtant, son souci primordial était la qualité pure du tissu, de la coupe et de la forme, et non une ornementation autoritaire ou ostentatoire. Cette coterie de jeunes messieurs était donc caractérisée par une éthique d'héroïsme stoïque, une quête disciplinée de raffinement, d'élégance et d'excellence, dont l'héritage historique diversifié peut être vu dans la robe édouardienne masculine, la sous-culture mod des années 1960 et le personnage de John Steed dans l'émission télévisée culte, Les Vengeurs.

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La méticulosité du dandy peut être mise en contraste avec la flamboyance du bohème, qui a également émergé au début du XIXe siècle, mais comme une réaction romantique contre l'utilitarisme et le rationalisme perçus comme déshumanisants de la révolution industrielle. Bien que souvent d'origine solidement bourgeoise, le rebelle romantique - en tant qu'artiste, visionnaire ou intellectuel - était fondamentalement anti-bourgeois dans ses goûts et ses perspectives, sa quête morale de renouveau à travers l'art étant synonyme d'un désir d'échapper aux inhibitions de modes de vie et apparences conventionnels. Les contre-cultures bohémiennes ont été une caractéristique de nombreux grands centres urbains occidentaux de créativité - Paris, Londres, New York, Berlin, San Francisco - à intervalles réguliers au cours des deux cents dernières années. Des cravates décontractées, des robes romantiques et de l'exotisme ethnique des premiers bohèmes français, en passant par l'uniforme noir d'inspiration existentielle et le teint pâle des beatniks des années 1950, aux fibres naturelles, aux designs d'influence orientale et à l'esthétique psychédélique des hippies des années 1960, le livre de Wilson fournit des descriptions de leurs formes nombreuses et variées de dissidence vestimentaire.

Parce que les appels à libérer le moi physique des restrictions imposées par les conventions sociales de l'habillement peuvent impliquer un besoin soit d'une fonctionnalité accrue du design, soit d'un relâchement des formes jusqu'ici trop rigides, les modes d'opposition et les tentatives d'habillement réformiste peuvent afficher à la fois un rationnel puritain et un romantique esthétique. éléments. La tenue artistique ou esthétique du XIXe siècle exigeait un drapé naturel et fluide du corps féminin à une époque où la femme étroitement corsetée, à taille étroite et fortement animée était le summum de la mode populaire; Pourtant, il est intéressant de noter qu'un mouvement fondé en 1881 pour libérer les femmes précisément de ces restrictions et obstacles de l'habillement victorien conventionnel devrait s'appeler The Rational Dress Society . Dans l'Union soviétique des années 1920, les aspects rationnels de la conception vestimentaire étaient étayés par les principes scientifiques du marxisme-léninisme. Des artistes constructivistes tels que Vladimir Tatlin, Liubov' Popova et Varvara Stepanova ont combiné des motifs modernistes géométriques avec le principe selon lequel la forme suit la fonction pour répondre aux besoins vestimentaires utilitaires des travailleurs industriels urbains. Les vêtements révolutionnaires qui en résultaient, destinés à la production de masse, étaient cependant destinés à rester, comme des vêtements esthétiques, un goût minoritaire, l'expression artistique d'une sous-culture d'avant-garde.

Styles sous-culturels des jeunes

Le contexte britannique

Malgré les suppositions contraires, les sous-cultures des jeunes de la classe ouvrière, basées sur des styles distinctifs et dissidents, ne se sont pas limitées à la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Geoffrey Pearson, par exemple, dans une étude sur l'histoire des peurs respectables , note la présence dans la Grande-Bretagne de la fin du XIXe siècle de l'adolescent gênant hooligan (un équivalent australien de la même période était connu sous le nom de larrikin ). Nonobstant certaines variations régionales de style entre les différents groupes de hooligans - les Scuttlers de Manchester et les Peaky Blinders de Birmingham, par exemple- il a été adopté un uniforme assez distinct composé de grandes bottes, de pantalons à pattes d'éléphant, d'un silencieux ou d'une écharpe légèrement usés. , et une casquette à visière portée sur une coupe de cheveux à franges d'âne. L'ensemble particulier était rehaussé d'une large ceinture en cuir à boucle.

Il y a eu au moins six décennies entre la disparition des hooligans originaux et l'émergence des sous-cultures de la jeunesse britanniques plus familières et clairement documentées de l'ère post-1945 - les garçons en peluche, les mods, les rockers, les hippies, les skinheads et les punks. . Pourtant, Pearson ne voit aucune différence fondamentale entre la façon dont les gangs victoriens ont construit des styles clairement reconnaissables en s'appropriant des éléments de la gamme de sources à la mode à leur disposition et les tentatives des sous-cultures de jeunesse spectaculaires les plus récentes de créer de nouvelles significations opposées par la recontextualisation de matières premières du marché - un processus que le Centre d'études culturelles contemporaines (CCCS) de l'Université de Birmingham, en Angleterre, a appelé bricolage . Par conséquent, les garçons en peluche de la classe ouvrière du début des années 1950 se sont appropriés le costume drapé néo-édouardien à long revers des tailleurs exclusifs de Londres qui visaient à ramener le look d'avant 1914 pour les jeunes hommes de la classe supérieure. Mais les teds ont combiné cet article avec des liens à lacets (de films occidentaux), des coupes de cheveux graissées, des pantalons de drainage et des chaussures à semelles crêpées épaisses.

Les auteurs du CCCS tels que John Clarke et Dick Hebdige avaient adopté une analyse selon laquelle les styles sous-culturels étaient décodés ou lus comme un texte pour leurs significations cachées. Par conséquent, la propreté fastidieuse et narcissique des mods, avec leurs costumes en mohair bicolore, leurs chemises à col boutonné et leurs cheveux courts et laqués, pourrait être interprétée comme une tentative de la part de jeunes gens de la classe ouvrière occupant des emplois subalternes et routiniers pour vivre à un niveau symbolique les aspirations riches, consuméristes et sans classes du début des années 1960. En revanche, les skinheads qui ont émergé plus tard au cours de la même décennie arboraient généralement des cheveux très courts ou la tête rasée, des chemises et des bretelles Ben Sherman, et des jeans courts et serrés ou des pantalons sta-press avec des bottes Dr. Martens - une combinaison d'éléments qui signifiait un désir magique de revenir à la masculinité puritaine d'un mode de vie prolétarien traditionnel en voie de disparition rapide. À la fin des années 1970, les modes sous-culturelles étaient devenues moins faciles à déchiffrer de cette manière. Hebdige, analysant le style punk dans son texte classique Sous-culture , a été poussé à affirmer que la garde-robe découpée des punks composée de pantalons de bondage, de cravates d'école, d'épingles à nourrice, de sacs poubelle et de cheveux hérissés n'avait de sens que par son insignifiance même, en tant qu'illustration visuelle du chaos.

Exemples américains et australiens

En Grande-Bretagne au début des années 1960, l'ennemi naturel des mods cool et épurés de la conduite de scooters étaient les rockers en cuir et en jean, décorés d'insignes et aux cheveux gras, ou les motocyclistes comme les appelait Paul Willis, réputés pour leur macho, image rock 'n' roll et excès de vitesse 'ton-up' sur des Triumph Bonneville robustes. Pourtant, la réputation des rockers britanniques était terne par rapport à la notoriété des gangs de motards hors-la-loi américains de l'après-guerre, dont les plus célèbres étaient et sont toujours les Hell's Angels. Organisés territorialement en chapitres et épousant une idéologie de liberté personnelle et de patriotisme conservateur, les anges ont fait leurs courses collectives sur des motos Harley-Davidson personnalisées de porcs hachés . Leur célèbre emblème ou logo Death-Head, tel que décrit par Hunter Thompson, est un patch en tissu brodé d'un casque de motard au sommet d'un crâne ailé et d'une bande portant les mots Hell's Angels et le nom du chapitre local. Ces couleurs , comme on les appelle, sont généralement cousues au dos d'une chemise en jean sans manches.

Le Heavy Metal est un genre de musique rock qui a donné naissance à une mode pratiquement mondiale, sans doute dérivée d'un croisement d'éléments de la culture motard, glam et hippie. Les headbangers ou metalers, comme on les appelle, se caractérisent par leur robe typique de T-shirt noir, portant souvent un nom de groupe de heavy metal, un jean délavé et une veste en cuir ou en jean, peut-être décorée de divers badges, patchs et bande insigne. Pour les hommes comme pour les femmes, les cheveux sont généralement longs, le corps ou les bras sont souvent tatoués et des bijoux peuvent être portés. La musique elle-même s'est fragmentée en divers sous-genres tels que le thrash, le death et le sleaze-metal, chacun avec sa propre variante du look metaler général. Jeffrey Arnett considère les jeunes métalleux américains (comme ils sont nommés dans le titre de son livre) comme particulièrement sujets à l'aliénation, à l'anomie et à l'hyper-individualisme qui, de son point de vue, caractérisent plus généralement la jeunesse américaine contemporaine.

En raison de l'immense pouvoir de son marché et de la dépendance des modes sous-culturelles vis-à-vis de la production et de la consommation de marchandises, les styles développés à l'origine ou popularisés en Amérique se sont rapidement propagés à d'autres contextes culturels. Dans un chapitre du livre édité par Rob White sur l'expérience australienne des sous-cultures de la jeunesse, Stratton discute du cas des bodgies et des widgies des années 1950 - termes utilisés pour désigner respectivement les membres masculins et féminins. Le style du bodgie et des widgies était à l'origine orienté jazz et jive et vaguement dérivé du costume zoot (discuté ci-dessous) porté par les jeunes Américains noirs et hispaniques dans les années 1940. Plus tard, cependant, cette sous-culture australienne a été influencée par la culture des motards américains et a également commencé à incorporer des éléments du rock 'n' roll. Les garçons portaient des vestes en cuir ou des rideaux avec de fines cravates, des pantalons à gouttière et des chaussures à guillotine; les filles avaient des jupes crayon, des talons aiguilles ou des chaussures à pédales, et des coiffures en ruche ou en queue de cheval.

Dimensions négligées et nouveaux développements

Genre et ethnicité

Dans un chapitre de Résistance par les rituels , Angela McRobbie et Jenny Garber ont noté que la plupart des sous-cultures et des styles examinés par le CCCS semblaient majoritairement masculins tant dans la composition que dans l'orientation. Ils ont conclu que les filles eu effectivement été présents dans de telles sous-cultures, mais ont été rendus marginalisés et invisibles par le parti pris masculiniste des écrivains. Ce n'est qu'avec la publication près d'un quart de siècle plus tard de Jolie en Punk , le texte remarquable de Lauren Leblanc sur les femmes punk rock canadiennes, selon lequel les femmes dans une sous-culture de style dominée par les hommes ont été étudiées de manière approfondie, à part entière et selon leurs propres termes. L'échantillon de Leblanc affichait une gamme de signifiants punk, y compris des cheveux teints de couleurs vives et portés dans un style mohawk, des piercings faciaux, des tatouages ​​et des T-shirts et pantalons amples avec des bottes noires. Leblanc conclut que la présence des femmes dans une sous-culture punk majoritairement masculine peut s'expliquer par la manière dont leur appartenance leur permet de résister à certains aspects normatifs et stylistiques de la féminité à la mode (c'est-à-dire mainstream).

Bien que l'ethnicité, comme le genre, ait été une dimension relativement négligée dans les écrits de style sous-culturel, les zooties américaines des années 1940 sont l'un des exemples les mieux documentés de la mode rebelle noire et hispanique. Dérivé de la culture jazz noire et hipster, le costume zoot comprenait une veste surdimensionnée, drapée et plissée avec des épaules extrêmement rembourrées, portée avec un pantalon taille haute, ample et resserré aux chevilles, souvent rehaussé d'un chapeau à larges bords porté par-dessus une coiffure en queue de canard. Pendant une période de rationnement du matériel en temps de guerre, le port d'un style aussi extravagant, luxueux et ostentatoire a conduit à des tensions croissantes entre les jeunes zooties mâles noirs et hispaniques et les militaires américains blancs, déclenchant des émeutes à grande échelle dans un certain nombre de villes américaines. .

Dans la littérature britannique sur les sous-cultures, la dimension ethnique a été plus généralement considérée en termes d'effets des relations raciales britanniques d'après-guerre et du style noir sur la formation de modes de jeunesse rebelles indigènes. Un exemple notable d'une telle approche est la discussion de Dick Hebdige sur le garçon grossier jamaïcain et les sous-cultures rastafariennes. Les éléments du premier de ces styles - le look cool, les lunettes de soleil, le chapeau de porc et le pantalon slim avec des jambes raccourcies - ont d'abord été intégrés au mod des années 1960, puis au mouvement Two-Tone de la fin des années 1970. Les rastafariens, pour symboliser leur oppression par la société blanche (Babylone) et leur retour prophétisé à Sion (Afrique), ont adopté des bonnets tricotés (appelés tams ), des écharpes et des maillots en rouge, or et vert, les couleurs de l'Éthiopie drapeau. C'est, cependant, la coiffure dreadlock du Rasta qui a le plus été reprise par certains groupes de jeunes blancs, en particulier les hippies new-age et les anarchopunks, pour montrer une désaffection sous-culturelle envers l'ordre social dominant.

Post-modernisme et post-sous-culture

La pratique d'emprunter des signifiants ethniques a atteint des proportions extrêmes dans l'exemple transatlantique contemporain de la sous-culture primitive moderne. Le chapitre de Winge, dans David Muggleton et Rupert Weinzierl Le lecteur de post-sous-cultures , détaille comment cette sous-culture avec ses membres en grande partie blancs adopte des aspects des cultures tribales dites primitives , telles que les tatouages ​​​​au travail au noir, les marques, les chéloïdes et les piercings au septum. Alors que les styles sous-culturels ont généralement été construits par un emprunt d'éléments provenant d'autres sources, ce déplacement d'éléments traditionnels dans un cadre urbain moderne pourrait être considéré comme un excellent exemple d'une tendance à une fertilisation croisée plus complexe de symboles stylistiques compressés dans le temps. dans un contexte de plus en plus global. Il est en outre soutenu que les identités façonnées à partir de ces diverses sources sont elles-mêmes de plus en plus éclectiques, hybrides et fragmentées. Une telle position a conduit certains auteurs à proclamer que la sous-culture - traditionnellement utilisée pour désigner une identification de groupe cohérente, stable et spécifique - n'est plus un concept utile pour comprendre ces soi-disant 'post-modernes' ou 'post-sous-culturels'. ' caractéristiques des styles contemporains.

Que les tentatives de reconceptualisation du terme sous-culture, comme néo-tribu ou post-sous-culture , aient été menées sur le terrain du post-modernisme doit beaucoup à l'anthropologue américain Ted Polhemus. Le sien Streetstyle vaut particulièrement la peine d'être distingué ici, le plus évidemment pour sa généalogie vivement illustrée des sous-cultures de la fin du vingtième siècle, des zootsuiters des années 1940 aux voyageurs new-age des années 1990, mais aussi pour sa tentative dans les derniers chapitres de conceptualiser une nouvelle étape de développement dans l'histoire de la mode de rue populaire - le supermarché du style . Ceux qui fréquentent le Supermarket of Style affichent… une promiscuité stylistique époustouflante par sa désinvolture. Punks un jour, Hippies le lendemain, ils franchissent rapidement les clivages idéologiques et transforment l’histoire du street style en un vaste parc à thème. Tout cela s'intègre parfaitement dans la théorie postmoderne (Polhemus, p. 131).

Muggleton's À l'intérieur de la sous-culture représente la première tentative de tester de telles propositions théoriques sur les modes post-modernes. En utilisant les données d'entretiens avec des membres de diverses sous-cultures, Muggleton est généralement d'accord avec les affirmations post-modernes concernant la fluidité, la fragmentation et l'individualité radicale des styles de jeunesse dissidente. Il décrit, par exemple, ceux comme l'intimé avec une coiffure chinoise, un short de skateboard ample, une veste de motard en cuir et des bottes, dont l'éclectisme les conduit sans doute à désavouer toute affiliation à une identité de groupe. celle de Paul Hodkinson Goth est une étude qualitative des membres auto-identifiés de la sous-culture gothique. Les goths masculins et féminins sont connus pour leur apparence sombre et macabre, les caractéristiques typiques étant des vêtements noirs, des visages blanchis, de longs cheveux teints en noir, ainsi qu'un eye-liner et un rouge à lèvres foncés. Goth diffère quelque peu de À l'intérieur de la sous-culture dans son insistance sur la cohérence culturelle continue et la substance stylistique de la scène sous-culturelle britannique. Pourtant, il est conseillé au lecteur potentiel de rechercher ces deux textes pour leurs évaluations complémentaires plutôt que contradictoires de la situation de la sous-culture de la mode contemporaine.

Voir également Modes Extrêmes ; Punk; Styles rétro ; Costume de Zoot .

Bibliographie

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