Moyen-Orient : Histoire de la robe islamique

La tenue vestimentaire dans le monde islamique a historiquement véhiculé le rang et le statut du porteur, sa profession et son affiliation religieuse. La reconnaissance officielle des bons et loyaux services s'exprime par des dons de tissus vestimentaires et de vêtements (en arabe, khilca ; Turc, hilat ; Persan, khalat ) jusqu'à la fin du XIXe siècle. Porter des vêtements de son groupe social signifiait le contentement, alors qu'être vu en public dans une tenue portée par une classe supérieure proclamait son mécontentement à l'égard de l'ordre dominant. De même, le refus de revêtir la couleur ou le couvre-chef associé à l'autorité de contrôle, qu'elle soit impériale ou fraternelle, a formellement démontré le retrait d'allégeance.

La maisonnée au pouvoir était présumée être à la fois l'arbitre et le gardien du bon goût , et tout comportement déviant pouvait être utilisé pour légitimer la rébellion afin de rétablir l'ordre . Le théologien/juriste a constamment rappelé aux autorités de respecter les normes vestimentaires pour se prémunir contre de graves répercussions sociales ; ainsi, l'occupation israélienne du Sinaï égyptien en 1967 a été comprise par certains comme une conséquence de l'adoption par les jeunes femmes égyptiennes de la mode occidentale. Les nombreux décrets juridiques concernant la tenue vestimentaire (tels que l'interdiction du travestissement, des vêtements féminins ostentatoires et des vêtements non musulmans) étaient difficiles à contrôler, mais les réglementations du marché ( hisba ), concernant les pratiques de tissage, de confection et de teinture, étaient plus faciles à appliquer.

Fille musulmane portant le hijab

Le Coran contient peu de détails concernant la tenue vestimentaire correcte ; la plupart des conseils sont contenus dans la littérature Hadith (paroles du prophète Mahomet), une composante importante de la loi islamique. Cependant, il concerne principalement certains rituels musulmans, tels que le hajj , ou l'enterrement, plutôt qu'avec un usage quotidien. Chaque grand groupe et secte de l'Islam s'appuie sur sa propre compilation de hadiths pour obtenir des conseils juridiques, et au fil du temps et en réponse aux exigences régionales, les jugements historiques ont été clarifiés ou remplacés. Il n'y a donc pas de règle universelle concernant la nature et le caractère d'une tenue appropriée , y compris le voile féminin. La loi Maliki, par exemple, autorisait la largeur d'un doigt en pure soie pour la coupe des vêtements (masculins), tandis que les vêtements de dessus en pure soie étaient acceptables dans les cercles hanafites. Tous les théologiens, qu'ils soient sunnites ou shīc, préféraient que le mâle musulman pieux s'habille austère de coton, de lin ou de laine, et les mystiques musulmans étaient connus sous le nom de soufi s 'porteurs de laine.' Cependant, il était généralement admis que la prospérité et la puissance de l'État islamique étaient mieux démontrées par des vêtements et des cérémonies ostentatoires; Des philosophes musulmans, comme Ibn Khaldoun (mort en 1406), reconnaissaient que les sociétés cultivées se reconnaissaient à leurs vêtements sur mesure, et non à de simples châles bédouins.

La richesse personnelle s'exprimait par la possession de textiles et de vêtements, comme indiqué dans les listes de trousseaux de Geniza du Caire aux XIe et XIIe siècles. Certaines fêtes musulmanes étaient célébrées avec des cadeaux de vêtements neufs, tandis que d'autres périodes (par exemple, le mois de Muharram dans les communautés Shīcī) étaient associées à des vêtements de deuil, dont la couleur dépendait des conventions régionales. La coupe et la confection des vêtements de cour étaient entreprises à des jours propices déterminés par l'astronome royal. Dans la croyance générale que les sorts étaient plus efficaces lorsqu'ils étaient sécrétés dans les vêtements, la formule protectrice bismillah ( au nom de Dieu… ) serait prononcé en s'habillant pour détourner tout mal. Comme protection supplémentaire, beaucoup portaient des objets décorés de motifs talismaniques incorporant des versets coraniques et des symboles associés. Les vêtements des personnes saintes, en particulier ceux du prophète Mahomet, étaient censés être imprégnés de baraka (bénédiction divine), et ainsi le manteau du maître ( khirqa, ici ) était publiquement drapé sur les épaules de l'initié dans les rituels soufis et de guilde.

Le traitement et la production de textiles ont constitué le pilier de l'économie islamique du Moyen-Orient jusqu'au XIXe siècle. Ainsi, sans surprise, la littérature arabe, persane et turque contient de nombreuses références aux tissus et aux vêtements. Cependant, les significations sont imprécises et, jusqu'à récemment, de nombreux chercheurs supposaient que la répétition d'un terme de vêtement spécifique au cours des siècles et à travers les régions signifiait que sa signification et son apparence restaient inchangées et universelles ; cette hypothèse n'a pas suscité d'intérêt académique pour le sujet.

La plupart des preuves picturales se trouvent dans les manuscrits, la ferronnerie et d'autres œuvres d'art postérieurs au XIIe siècle, mais elles se rapportent rarement à la vie familiale ou professionnelle. L'avènement de la photographie au XIXe siècle a permis d'obtenir des informations précieuses sur les vêtements villageois et ruraux, mais les archives contiennent peu de détails sur l'âge et la position sociale des porteurs, ainsi que sur la structure des vêtements et des tissus. Les découvertes textiles ont rarement été enregistrées dans les rapports archéologiques de fouilles, et peu de pièces de musée ont été publiées avec tous les détails de couture et de décoration.

La structure de base du vêtement était très simple : la largeur du métier à tisser formait les panneaux principaux avant et arrière, avec des inserts en tissu supplémentaires pour créer une largeur et une mise en forme supplémentaires si nécessaire, même sur de nombreuses robes de cour ottomanes et iraniennes. Les cordons de serrage créent des fronces et des plis non cousus. Ce n'est qu'au XIXe siècle et l'introduction de modes européennes qui ont façonné les emmanchures, les épaules rembourrées et inclinées, les pinces, etc. ont été utilisées dans la structure des vêtements.

Robe omeyyade et abbasside

Après la mort de Mahomet en 632 de notre ère, l'islam s'est répandu à travers l'Afrique du Nord et en Espagne, à travers la Syrie jusqu'au sud-est de l'Anatolie et de l'Asie centrale, atteignant les frontières de la Chine impériale et de l'Inde vers 750. Les chroniqueurs ont beaucoup écrit sur ces conquêtes, mais peu sur les questions vestimentaires. Certaines informations sont contenues dans des compilations de hadiths et dans des critiques ultérieures des régimes antérieurs, par exemple la désapprobation au IXe siècle des robes traînantes en soie jaune parfumée portées par le calife omeyyade Walid II (r. 743-744) comme démontrant un mode de vie dissolu, et la trop grande garde-robe d'Hisham (r. 724-743).

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Turban et vêtements arabes traditionnels

Avec la création de l'État islamique, il n'y a pas eu de changement de tenue vestimentaire immédiat ne serait-ce que parce que les non-musulmans, puis la majorité de la population, étaient tenus de ne pas s'habiller comme des musulmans arabes, et l'on sait que l'Egypte payait son tribut annuel en copte. habits. L'enveloppement simple ( izar, décongeler ) de l'Arabie préislamique, ainsi qu'un la chemise (chemise) a probablement été reconnue comme une robe musulmane pour les deux sexes. Sur le dessus était porté un manteau ( taxi ) formé d'un tissu large, plié deux fois au centre le long de la trame et cousu le long d'une lisière (formant l'épaule), et fendu dans les deux plis (emmanchures). Au moins six autres termes pour les manteaux étaient utilisés à cette époque, indiquant que chacun différait d'une manière ou d'une autre. Au VIIIe siècle, le turban ( cimama ) de tissu enroulé et enroulé est devenu le signe reconnu d'un homme musulman, et au moins soixante-six méthodes différentes d'enroulement sont mentionnées.

Comme Mahomet n'aimait pas la couleur rouge et les tissus à motifs riches, les trouvant gênants pendant la prière, il a été conseillé aux hommes musulmans pieux d'éviter de tels tissus et couleurs ainsi que le vert, la robe des anges. De telles recommandations ne s'appliquaient pas aux femmes musulmanes, mais il leur était interdit de faire défiler des bijoux, de couvrir ( voile , ce qui signifie rideau ou drapé) eux-mêmes modestement, et de porter sirwal (tiroirs) dont, les disques Hadith, Muhammad a approuvé. Divers termes de chaussures sont mentionnés, mais le cuir camel nacl sandale, portée par le Prophète, avec deux sangles, l'une sur le pied, l'autre encerclant le gros orteil, est devenue un favori durable et était une chaussure pour hommes requise pour hajj pèlerins.

De son vivant, Mahomet a honoré certaines personnes en donnant un vêtement personnel ou une longueur de tissu, et cela est devenu une coutume de cour établie ( khilca ) dans la période omeyyade de 661 à 749. Un honneur supplémentaire était une bande brodée ou tapisserie ( tiraz ) portant le nom du calife et d'autres détails, cousu ou tissé à proximité ou sur l'épaule tombante du taxi et de la djouba , un vêtement long à fermeture centrale avec des rectangles de tissu joints à angle droit pour former des manches. Le plus ancien connu tiraz fragment en soie rouge (au Victoria and Albert Museum, Londres) enregistre le nom du calife Marwan I (r. 684-685) ou Marwan II (r. 744-750).

Le col et les poignets décoratifs étaient des éléments de la tenue royale et faisaient peut-être partie des insignes califaux. La statuaire en plâtre représentant le souverain en tenue royale sassanide (par exemple, Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi) enregistre peut-être une véritable robe califale omeyyade, mais elle utilise peut-être simplement une imagerie royale reconnaissable. La couleur dynastique omeyyade était probablement blanche, portée avec un blanc cimama pour la prière du vendredi, mais sinon, comme représenté sur les pièces de monnaie, la 'couronne' était similaire à la couronne sassanide ( cette ) ou un grand chapeau de pain de sucre ( qalansuwa ).

À cette époque, les représentations de vêtements féminins sont limitées aux artistes et aux assistantes, à quelques exceptions près. Comme indiqué ci-dessus, sirwal étaient souvent portés avec un la chemise , mais si ou comment ceux-ci différaient des vêtements masculins est inconnu. Les peintures murales de Qusayr Amra du début du VIIIe siècle montrent des artistes à moitié nus dans des jupes à carreaux, mais les dames de la composition de l'intronisation ont de longs vêtements avec des cous larges et des voiles sur la tête. Le Hadith désapprouve les tresses artificielles, indiquant une mode des VIIe et VIIIe siècles, mais ces artistes ont des boucles et des boucles.

Un tissu vestimentaire préféré à la cour, en particulier pendant les règnes de Sulayman (r. 715-717) et du calife abbasside Harun al-Rashid (r. 786-809), était washi d'Égypte, d'Irak et du Yémen - probablement une soie trame-ikat (teinte par nœud) car des exemples, bien qu'en coton, ont survécu. Cependant, l'homme et la femme de la mode recherchaient avidement les tissus d'habillement de tout l'empire : lins égyptiens, soies d'Irak et du Caucase, manteaux adéniens, mélanges de soie et de coton iraniens, etc., en évitant, si possible, les contrastes de texture notables (par ex. , coton et lin) et des teintes vives et contrastées.

Avec le soutien iranien, la famille abbasside, proclamant le droit de la famille du Prophète au califat, a pris le contrôle de la maison omeyyade en 749. En quelques décennies, l'Espagne, l'Afrique du Nord, puis l'Égypte et le sud de la Syrie ont rompu avec le contrôle direct des Abbassides tandis que les gouverneurs héréditaires en les régions orientales jouissaient d'une quasi-indépendance, à condition de rendre rapidement hommage au tribunal de Bagdad. À partir de 945 sinon plus tôt, les influences culturelles prédominantes dans les cérémonies et les vêtements de la cour abbasside étaient iraniennes (les bureaucrates) et turques (militaires).

Comme l'a expliqué Ibn Khaldoun, la couleur dynastique abbasside était le noir, commémorant la mort violente du gendre et des petits-fils de Mahomet. Le fait de ne pas porter de robes noires lors des audiences bihebdomadaires démontrait le mécontentement du porteur à l'égard du dirigeant et du régime. Lors des cérémonies, le calife portait généralement du noir, avec le manteau du Prophète sur ses épaules (signifiant sa bénédiction) et portant d'autres reliques associées à Mahomet, ou il portait parfois un survêtement monochrome brodé de laine ou de soie blanche. le qalansuwa était encore perçu comme la couronne , mais les califes individuels préféraient un modèle aux autres.

Saladin

Au fur et à mesure que le cérémonial de la cour devenait plus complexe, les principales professions de bureaucrate, d'officier de l'armée et de théologien avaient des vêtements distinctifs. Le vizir (ministre) était reconnaissable à sa double ceinture, et ses collègues étaient connus sous le nom de ashab al-dararic (littéralement, les hommes de la durraca ) à cause de leurs longues robes de laine, boutonnées du cou à la poitrine, probablement avec de longues manches amples. Officiers de l'armée ( ashab al-aqbiyya ) portait le plus court et près du corps avec , probablement introduit d'Iran par le calife al-Mansur (r. 754-775), avec un pantalon ou des jambières. Sa structure exacte est discutable, mais c'était peut-être comme la robe de soie sur mesure des VIIIe et IXe siècles, ornée de motifs sasanides de Mochtshevaya Balka, dans le Caucase. Les grades les plus élevés portaient du noir, un honneur interdit aux grades inférieurs, mais la garde personnelle califale était vêtue de soies à motifs avec des ceintures en or. Les militaires ont eu droit à une forme de qalansuwa , bien qu'à la fin du XIIe siècle, les officiers les plus gradés affichent leurs origines turques - et même leur soutien à Saladin - en revêtant le sharbush , une casquette fourrée avec une plaque centrale triangulaire distinctive. Le théologien, quant à lui, était identifiable à sa volumineuse robe extérieure de coton, de lin ou de laine noir, décorée de broderies d'or. tiraz bandes. Lors du sermon du vendredi, il portait un turban noir, mais divers treizième siècle Maqamat al Hariri des illustrations le montrent à des occasions moins formelles dans un turban blanc, recouvert d'un noir jusqu'aux épaules taylasane capuche.

L'ensemble d'une dame se composait encore de sirwal, chemise sous une longue robe ceinturée d'une ceinture ou d'une ceinture de smoking, et d'un couvre-chef de couleur similaire, le tout couvert par un ou plusieurs longs voiles pour la tête et le visage pour l'extérieur. Le blanc était porté par les femmes divorcées, et le bleu et le noir étaient réservés aux personnes en deuil. Les tissus multicolores et rayés étaient mieux évités pour les vêtements de rue, tandis que les couleurs monochromes vives étaient associées aux artistes féminines. Les critiques théologiques révèlent que les dames royales dépensaient énormément en vêtements pour des occasions spéciales, une seule robe coûtant parfois plus de seize cents fois le salaire mensuel d'un médecin. Malheureusement, les descriptions spécifiques de ces vêtements coûteux ne sont jamais incluses.

le Maqamat al Hariri les manuscrits illustrés, probablement produits dans le nord de la Syrie ou de l'Irak, contiennent des informations visuelles précieuses, et parfois des classes paysannes et ouvrières sont montrées dans d'autres œuvres illustrées. Pour la première période abbasside, les preuves picturales sont plus ou moins limitées aux dessins archéologiques du début du XXe siècle de fragments de fresques mis au jour dans les complexes palatials de Samarra. Le plafond peint de la Capella Palatina (Palerme, Sicile) est plus étroitement lié à la robe fatimide (Égypte et Afrique du Nord), tandis que les peintures murales de la région du Xinjiang (ouest de la Chine) et de Lashkar-i Bazar (Afghanistan) représentent des styles de costumes régionaux. .

Robe du sultanat mamelouk

Avec la capture mongole de Bagdad en 1258, le calife abbasside s'enfuit à la cour mamelouke du Caire, où on lui accorda du respect mais aucun pouvoir. Il était habituel pour les historiens occidentaux de considérer le sultanat en deux périodes : le régime militaire de Bahri (vers 1250-vers 1293) et le règne de Burji (vers 1293-1516). Dans l'armée bahri, il y avait au moins cinq groupes ethniques principaux et trois divisions, chacune avec des vêtements distinctifs, qui étaient farouchement protégés, ainsi qu'un uniforme spécial pour assister au sultan et un autre pour les processions royales. Au moins six types différents de militaires avec sont nommés, mais aucun ne peut être attribué de manière sûre aux divers vêtements militaires montrés dans les représentations de la fin du XIIIe siècle. le sharbush et le sarajuq , coiffures militaires préférées jusqu'à la fin du XIIIe siècle, ont été remplacés par les kalawta ou un petit bonnet en tissu, coûtant parfois près de deux mois de salaire de médecin, porté avec ou sans turban en tissu. Les officiers de l'armée et des tribunaux étaient autorisés à afficher leur propre blason (grade) sur leurs effets personnels, qu'il s'agisse de chaussures, d'étuis à stylos ou de vêtements de serviteurs; plusieurs, en feutre appliqué, ont survécu (par exemple, ceux du Textile Museum, Washington, D.C.).

Comme le calife abbasside était encore théoriquement le chef des sunnites musulmans, les robes noires et les couvre-chefs ont été conservés comme tenue théologique officielle , bien que le sultan Barquq, fatigué en 1396 et 1397, ait ordonné le port de vêtements de dessus en laine de couleur. Plus haut rang cadi s (les juges) portaient le dilq , tandis que d'autres magistrats avaient le farajiya , un terme de vêtement en usage depuis 1031 ; les caractéristiques précises de l'une ou l'autre des robes ne sont pas connues. Cela dit, il est évident qu'il y avait des différences régionales, bien qu'indéfinies, car les théologiens provinciaux étaient reconnus par leur tenue vestimentaire, peut-être à la manière des touristes étrangers d'aujourd'hui visitant un autre pays.

Certains sultans avaient des goûts vestimentaires très particuliers, comme al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295 ; 1299-1308 ; 1309-1340), d'origine mongole, qui choquait les cercles de la cour en portant des vêtements bédouins arabes. Pour proclamer la légalité de l'autorité mamelouke, le sultan était investi de noir abbasside par le calife, mais généralement pour les audiences de la cour, il portait une tenue militaire, reconnaissant sa dette envers ses collègues officiers mamelouks. le khilca ou système de vêtements honorifiques, décrit par al-Maqrizi, offre un aperçu des complexités de la cour mamelouke. Les commandants les plus haut gradés ont reçu, entre autres, des vêtements rouges et jaunes Rumi (peut-être d'Anatolie) en satin, doublé d'écureuil et garni de castor, avec une ceinture en or et kalawta fermoirs. Une soie blanche fawqani Une robe tissée avec du fil d'or et décorée de broderies de soie, d'écureuil et de castor était donnée aux principaux vizirs tandis que des tissus moins coûteux d'autres couleurs, seulement ourlés de castor, étaient présentés aux bureaucrates de rang inférieur. Tel khilca a été présenté pour marquer un nouveau rendez-vous, l'arrivée et le départ d'un individu du tribunal, la conclusion réussie d'un projet architectural ou d'un traitement médical, et d'autres occasions similaires.

En 1371 et 1372, le sultan ordonna aux membres de la famille du prophète Mahomet, hommes et femmes, de porter un morceau de tissu vert en public afin que le respect leur soit accordé. Dès lors, la couleur vert feuille, obtenue en teignant d'abord en bleu puis en jaune (donc plus chère que les tissus unis), fut formellement restreinte dans les milieux sunnites à ce groupement. Dans la société mamelouke, un rouge vif porté en public désignait les prostituées, bien qu'ailleurs au Moyen-Orient islamique, il s'agissait de la couleur de cérémonie pour les femmes mongoles les plus haut placées et pour les vêtements de mariée.

À cette époque, les vêtements sur mesure étaient la norme, formés de dix unités ou plus cousues ensemble, comme on le voit dans les fragments de vêtements dans les collections des musées ; malheureusement aucun n'a été publié de manière adéquate. De nombreux tissus de poids mamelouk ont des motifs basés sur des motifs de larmes feuillagées, parfois bordés d'inscriptions arabes bénissant le porteur, ou de formes de rosettes lobées entourées d'animaux qui courent.

S'habiller dans l'empire ottoman

D'une petite principauté anatolienne, la famille ottomane a rapidement étendu son autorité à la majeure partie de l'Anatolie et des Balkans. En 1453, la cour s'installe pour la dernière fois à Constantinople (Istanbul), poursuivant son expansion territoriale en Europe centrale, en Égypte et en Afrique du Nord, dans la péninsule arabique et dans l'ouest de l'Iran.

Dans les collections du musée Topkapi Saray (Istanbul), il y a plus de deux mille articles vestimentaires associés aux sultans ottomans et à leur maison ; peu sont liés aux dames et aux enfants royaux. Cette source est complétée par de nombreuses peintures de manuscrits et d'albums, et d'autres objets.

Caftan ottoman

Même les robes du sultan étaient essentiellement de construction simple, avec une mise en forme obtenue en joignant des inserts aux panneaux principaux avant et arrière. La fermeture centrale de boutons en fil avec passants en tissu était accentuée par des lignes horizontales de chaprast tressage, le nombre de rangées indiquant le statut supérieur du porteur. Le vêtement de cérémonie typique, à la mode du milieu du XVe siècle au milieu du XVIe siècle, était le vêtement aux chevilles et aux coudes. caftan porté par-dessus un autre vêtement à manches, une chemise sans col et un pantalon ; une version mi-mollet était également disponible. Une robe de même taille mais avec de larges manches effilées à une manchette boutonnée était la enchevêtrement , un style du XVIIe siècle. Sur ces vêtements, le sultan et les hauts fonctionnaires portaient un long et ample manteau ( kapaniche ) avec un rabat de col carré recouvert de fourrure, de la largeur des épaules et de la longueur des épaules; pour le manteau d'investiture du sultan, la fourrure était de renard noir, tandis que le grand vizir, eunuque en chef, et bostanci bashi (commandant de la garde personnelle) avait généralement de la zibeline. Les manches étaient souvent très longues et portées amples pour permettre aux rangs inférieurs d'embrasser le bord. Le bras avait accès par une fente au niveau du coude ou de la couture de la manche. La haute fonction était également représentée par des couvre-chefs excessivement hauts ou larges de formes diverses, en mousseline de coton fine rembourrée sur une forme en bois de balsa. Les culottes avec cordon de serrage à la taille étaient de forme généreuse, probablement pour permettre des doublures rembourrées supplémentaires pour les vêtements d'hiver.

Il n'y avait pas de différence notable entre les vêtements de cérémonie ottomans du bureaucrate en chef et du commandant de l'armée, mais il y avait divers uniformes régimentaires distincts, qui sont devenus plus ornés et moins fonctionnels au fil des siècles. le bostanci était reconnaissable à son vêtement extérieur rouge à manches longues et mi-mollet, porté soit avec un bonnet de feutre rouge, tombant sur l'oreille droite, soit avec un grand bonnet conique marron (dénotant peut-être le rang). L'archer de cérémonie gaucher corps portait des vêtements moulants shalvar (pantalons) ou des bas avec des bottines, sur lesquels était porté un jupon vaporeux et un vêtement de dessus à manches à motifs élaborés ; une coiffe conique asymétrique avec un large bandeau doré complétait l'ensemble. le Satellite La troupe de messagers de la cour avait un casque arrondi distinctif de cuivre doré et incisé, tandis que les autres régiments de janissaires démontraient leur association avec l'ordre soufi Bektashi en portant le keche , un tube en feutre blanc s'élevant à environ douze pouces d'une bande rigide brodée d'or, puis tombant dans le dos ; il symbolisait la manche de vêtement portée par le fondateur de l'ordre.

Les théologiens musulmans ont continué à porter de grandes robes extérieures, les cube (en arabe, djouba ), balayant le sol et boutonné à partir de la taille, avec des manches très larges. Le théologien en chef a été autorisé à une doublure de zibeline, mais les mollahs urbains ont été limités à l'hermine. Au début du XVIIIe siècle Sur-name manuscrits illustrés, les juristes de rang inférieur sont identifiables par leurs turbans coniques abat-jour , mais d'importants théologiens portaient le urf , un énorme turban roulé de forme sphérique, de couleur blanche, tandis qu'à partir des années 1590 le nakib ul-eshraf (en arabe, naqib al-ashraf ), chef des descendants du prophète Mahomet, avait le sien en vert comme sa robe extérieure. Par la suite, les Européens vêtus de vert ont risqué des agressions physiques. Divers ordres souf (mystiques) sont également représentés dans divers manuscrits, dont les vêtements et, en particulier, les couvre-chefs avaient des connotations symboliques spécifiques selon l'ordre.

Il y avait quatre catégories principales de vêtements honorifiques de cour (en turc, hilat ), coûtant chaque année au trésor la moitié de ce qui a été dépensé pour habiller les quatre-vingt-dix-neuf régiments de janissaires : le plus excellent , ceinturé , varié et unie . Comme les termes l'impliquent, la différence réside dans la qualité du tissu, la doublure ou la garniture en fourrure, la coloration et le nombre d'articles proposés. Des présentations ont également été faites aux gouverneurs provinciaux et régionaux et aux délégués étrangers en visite.

Le statut par l'habillement se retrouvait également dans le harem, véhiculé par le type de garniture et de doublure en fourrure, et la richesse de la ceinture maritale ornée de bijoux. Les rapports européens concernant l'habillement privé des femmes concernent probablement des artistes et des femmes exerçant des professions similaires, et des femmes non musulmanes, car l'accès au harem par un homme non musulman était strictement limité. Des contraintes similaires s'appliquaient aux peintres de la cour ottomane avant 1710 environ, il est donc difficile de savoir à quel point ces représentations vestimentaires sont exactes. Même avec les peintures d'album détaillées de Levni (épanouies dans les années 1710-1720), il y a peu d'indications sur la texture et les coutures du tissu. Le vêtement de rue de la fin du XVIe siècle était un vêtement volumineux à manches longues abaya (en arabe, farajiya ) avec sa longue collier col arrière et deux pièces mahrama couvre-visage, porté avec un crin de cheval oblong noir péché sur les yeux. Ce vêtement couvrait diverses robes, y compris des sous-vêtements, un pantalon ample et une chemise fine. La principale différence visuelle entre les vêtements féminins et masculins n'était pas le sens de la fermeture comme dans les vêtements européens ultérieurs, mais les décolletés révélateurs des vêtements féminins. Diverses coiffes sont représentées, mais il n'est pas clair si elles étaient exclusives aux dames de la cour et si elles indiquaient un classement. L'un avait une forme cylindrique haute et cintrée, semblable à celle portée par les princesses mongoles du XIVe siècle en Iran et les dames mameloukes au Caire. Deux autres fréquemment illustrés étaient un petit capuchon avec une plaque de métal ovale placée comme un miroir incliné, et une forme conique tronquée, parfois de quatre pouces de haut recouverte d'un tissu luxueux.

Le choix des tissus était ahurissant. Les laines fines étaient fabriquées dans le pays avec des mélanges de soie et de mohair marqués à l'eau et des cotons imprimés, souvent utilisés pour les doublures. La sériciculture était en pleine activité en Anatolie depuis 1500, produisant de superbes tissus, souvent avec de grandes répétitions de motifs soulignées de fils d'or et d'argent tissés. Pour l'instant, les tissus fabriqués ailleurs dans les territoires ottomans - par exemple les Balkans, l'Afrique du Nord, la Syrie et l'Irak - ne peuvent être identifiés avec certitude, et il n'y a pas de description détaillée des vêtements régionaux en dehors de l'Europe de l'Est avant la fin du XVIIIe siècle. Les motifs préférés du XVIe siècle, souvent en quatre couleurs ou plus, étaient basés sur des compositions géométriques, des méandres et des treillis ogivaux, formés ou remplis de fleurs à tiges, telles que l'œillet, la rose et la tulipe, reflétant peut-être l'intérêt contemporain de la cour dans les jardins ; l'inclusion de représentations figuratives dénote probablement une fabrication non ottomane. Les épidémies de peste au XVIIIe siècle avec la perte subséquente de tisserands qualifiés ont peut-être conduit à l'utilisation accrue de broderies et de petits motifs de motifs portés en rayures, comme dans les soies françaises contemporaines.

Habillez-vous en Iran safavide

Ismail de la famille safavide, s'appuyant sur une dizaine de clans tribaux ( qizilbash ), a pris le contrôle de l'Iran, de l'est de la Turquie, du Caucase et de l'Afghanistan actuel, balayant les vestiges des régimes timourides et autres. Bien que la majorité des musulmans iraniens étaient alors sunnites, Ismail ordonna que la religion d'État soit désormais l'islam Shīcī de la branche Ithna Ashari, qui soutenait que le douzième descendant (Imam) de Mahomet reviendrait pour préparer la communauté pour le jour des comptes. . En conséquence, les premiers shahs safavides exigeaient de leurs partisans, en particulier les qizilbash (turc pour 'rousse') de porter un bonnet rouge sang distinctif ( cette ) avec douze plis verticaux rembourrés se terminant par un fleuron en forme de bâton, généralement enroulé avec un turban blanc, symbolisant la dévotion à douze imams et la volonté de mourir pour la cause safavide.

Le vêtement de cour typique des premiers Safavides conservait la structure simple portée dans l'Iran du XVe siècle sous une robe extérieure de structure similaire avec des manches lâches pendantes; les deux avaient un tressage horizontal de la poitrine pour la fixation. Dans les années 1570, il était à la mode d'enfiler un vêtement extérieur plus lourd, encore une fois simplement ajusté mais avec le panneau avant gauche étendu pour se fixer en diagonale, avec trois ou quatre attaches en tissu, sous le bras droit. Aucun de ces styles n'était apparemment la prérogative exclusive d'une fonction ou d'un grade, car les officiers de la cour et de l'armée portaient probablement des baguettes d'identification. Comme le qizilbash perdu la position des mercenaires géorgiens du Caucase au début du XVIIe siècle, la cour s'est donc tournée vers des vêtements de style géorgien avec une ligne plus ajustée, toujours réalisée par l'insertion de tissu plutôt que par des pinces et des plis, accentuant la taille et les hanches avec une longueur de mollet, jupe cloche et fermeture centrale. De même, le cette a été remplacé par un bonnet garni de fourrure avec un bord profond et renversé, ou par diverses formes de turban flamboyant.

Comme à la cour ottomane, il y avait une riche variété de soies et de velours, dont beaucoup incorporaient des fils métalliques créant un fond chatoyant pour les motifs de tissage en sergé de sprays floraux isolés. Contrairement à leurs homologues sunnīcī, les théologiens n'étaient pas trop préoccupés par la présence de représentations figuratives sur les textiles, de sorte que des motifs de personnes, d'animaux et d'oiseaux étaient souvent incorporés dans le motif. Adapté au palais, le titre honorifique khalat les vêtements étaient classés, selon un administrateur du tribunal, en fonction du pourcentage d'or utilisé dans le fil de métal doré. Cependant, de tels vêtements riches ont été mis de côté pour des vêtements noirs ou sombres pendant le mois musulman de Muharram, pour commémorer la mort tragique du petit-fils du Prophète, Husain (troisième imam dans la croyance Shīcī).

Des exemples de style vestimentaire du milieu du XVIIe siècle ont été décrits et dessinés par Engelbert Kaempfer, John Chardin et d'autres visiteurs européens, mais sans détails précis sur la profession et le statut, et l'exactitude picturale de la robe des femmes est discutable, car l'accès aurait été limité aux femmes chrétiennes, juives et zoroastriennes. Les peintures d'album iraniennes du milieu du XVIIe siècle représentent des dames posées langoureusement, la tête couverte de divers foulards à motifs et en forme, et la blancheur de leurs visages soulignée par des doubles rangs de perles drapés sur la tête et sous le menton. Leurs robes sont ajustées, pleine longueur et à manches, avec des pantalons ajustés à rayures diagonales, tandis que les danseuses avec leurs multiples tresses montrées dans les peintures contemporaines du palais (par exemple, Chihil Sutun, Ispahan) portent des hanches, tuniques et vestes à manches sur des jupes à cordon de serrage en forme de cloche.

Robe ancienne ottomane et iranienne

Le sultanat ottoman du XIXe siècle et le régime Qajar en Iran de 1775 à 1924 ont décidé que la réorganisation et le rééquipement militaires sur les lignes européennes étaient essentiels pour contrer les politiques expansionnistes européennes et russes. L'antipathie théologique fut immédiate, proclamant que l'Islam était trahi et que le port d'uniformes à l'européenne ne signifiait rien de moins que la victoire du christianisme ; une casquette militaire pointue interdisait la prostration appropriée requise dans le rituel de prière musulman, tandis que des grenouilles ornées sur des vestes militaires de style autrichien signifiaient la croyance au Christ crucifié. Les deux régimes ont eu recours à des mesures drastiques pour obtenir un rééquipement militaire, puis ont lancé d'autres réformes vestimentaires parallèlement à des changements majeurs dans le droit pénal et civique, l'éducation et la gestion des dotations religieuses.

L'édit de Gulhane de 1839 a supprimé les différences juridiques et sociales entre les sujets musulmans ottomans et non musulmans, y compris la législation somptuaire relative aux non-musulmans. Treize ans plus tôt, tous les hommes adultes, à l'exception des théologiens, avaient reçu l'ordre de porter des vêtements inspirés du style européen : pantalons droits, chemises à col, cravates et fez, au lieu de longues robes de soie amples et multicolores et de turbans. Les femmes n'étaient pas incluses, mais au milieu du XIXe siècle, les dames de statut ottomanes commandaient avec empressement des copies des vêtements portés par les dames européennes en visite.

Après la Première Guerre mondiale, Mustafa Kemal 'Ataturk' a entrepris de nouvelles réformes vestimentaires dans le cadre de ses programmes de modernisation, sécularisant la nouvelle République turque et la liant politiquement à l'Europe plutôt qu'au Moyen-Orient. Considérant le fez comme le symbole d'allégeance aux valeurs ottomanes, il a ordonné le port de chapeaux à bords et de costumes de style occidental pour les hommes, avec de sévères sanctions en cas de non-respect. Encore une fois, les vêtements pour femmes n'étaient pas inclus; cependant, les salaires n'étaient pas payés aux femmes employées du gouvernement et de la fonction publique (par exemple, les enseignantes, les infirmières, les avocats et les commis) à moins qu'elles ne s'habillent à l'européenne et abandonnent tout voile ou voile sur la tête.

Dans l'Iran du XIXe siècle, des politiques similaires ont été suivies par les shahs Qajar. Fath Ali Shah (r. 1797-1834) avait introduit un nouveau type de koulah couvre-chef en agneau d'astrakan de forme conique à coupe oblique, de dix-huit pouces de haut, et un vêtement ajusté à manches étroites et pleine longueur conçu pour accentuer sa taille et sa forme élancée, qui était porté avec une gamme éblouissante de bijoux. Cependant, à la fin des années 1840, la tenue de cérémonie du shah était de style militaire avec un pantalon et des chaussures européennes droites et une longue veste boutonnée à col haut mandarin , agrémentée de grenouilles dorées comprenant des épaulettes. Les fonctionnaires de la Cour ont emboîté le pas. Une surveste ouverte bordée de fourrure en laine Kirman et des gants blancs complétaient la tenue.

Les dames de la cour ont posé pour des peintures à l'huile dans des 'culottes' larges et pleines de motifs riches ( zir-jamah ), et une fine manche vaporeuse pirahan maillot de corps souvent fendu verticalement sur chaque sein (symbolisant la fécondité). Par-dessus, une veste courte à hanches ( chapkan, kurdi ), richement modelé, a été porté. Toute cette parure était dissimulée à l'extérieur par un volumineux voile de tête de couleur foncée sur toute la longueur ( tchador ) et un voile de coton ou de soie blanc fin, jusqu'à la taille ( rubané ). Un changement radical a résulté de la visite d'État du shah en Europe en 1873. Voyant les jupes de ballerines mi-mollet et les bas blancs du chœur de l'opéra de Paris, il a commandé des vêtements similaires pour son anderun (harem) qui, au fil des ans, est devenu nettement plus court, environ douze pouces.

En 1924, le commandant militaire Reza Khan (mort en 1941) a pris le contrôle et a écouté avec bienveillance les intellectuels iraniens, remettant de plus en plus en question la pertinence du voile des femmes et de la discrimination sociale. L'hostilité théologique a éclaté avec l'abolition officielle du voile en Afghanistan en 1928 et a été attisée en décembre de la même année par la loi sur la tenue vestimentaire uniforme de Reza Shah, qui exigeait que tous les hommes iraniens, y compris les communautés nomades mais à l'exclusion des théologiens agréés, portent des costumes, des chemises, des cravates et chapeaux à bords ou le Pahlavi à pointe koulah , semblable à celui de la Légion étrangère française CAP . En 1934, les étudiantes universitaires et les enseignantes ont reçu l'ordre de porter des chapeaux, et en août 1935, les femmes avaient été dévoilées pour le renouvellement de leurs documents d'identité. La reine iranienne est apparue en public dévoilée au début de 1936, et en février de la même année, la tchador , les rubané , et picha (En Turquie, péché ) ont été officiellement interdits.

Robe rurale et tribale

Avant les années 1930, environ 55 pour cent de la population du Moyen-Orient étaient des ruraux, et 25 pour cent étaient des pasteurs ( nomades ), mais le gouvernement centralisé, la législation foncière, le développement économique et les changements écologiques ont entraîné une migration massive de la terre. aux villes; en Iran et en Turquie, moins de 5 % menaient une vie nomade au début des années 2000. De manière générale, les études européennes et russes du XIXe et du début du XXe siècle sur les communautés non urbaines étaient subjectives, romantisant les sociétés comme immuables et non polluées , bien que la connaissance des vêtements non urbains et ethniques (comme le kurde iranien ou le Bakhtiari) avant la photographie était négligeable. Depuis les années 1970, l'approche anthropologique s'est traduite par une objectivité nettement plus grande.

Généralement, après les années 1930, la législation obligeait les hommes à porter des vêtements occidentaux, sauf lors des célébrations communautaires, mais parfois un emblème national ou communautaire a été adopté, comme le bonnet de feutre distinctif du sous-clan tribal Qashqaci (Iran), introduit en 1941. , ou le Palestinien kufiyya coiffure. La plupart des femmes mariées de plus de quarante ans continuent les conventions vestimentaires de leur mère tout en adoptant les enveloppes extérieures requises pour les visites en ville mais, comme le conclut Shelagh Weir, les styles et les modes au sein de la communauté changent constamment, quoique moins ouvertement qu'en Occident. La variété des structures vestimentaires et des conventions vestimentaires est aussi nombreuse que les clans et les groupes ethniques au sein de chaque région.

Voir également Robe islamique contemporaine ; Religion et tenue vestimentaire.

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