HISTOIRE DES CHAPEAUX POUR FEMMES

Les chapeaux sont des couvre-chefs avec une couronne et généralement un bord. Ils se distinguent des casquettes sans bord mais pouvant avoir une visière. Les chapeaux sont importants car ils ornent la tête, siège des pouvoirs rationnels humains, et ils encadrent également le visage. Les chapeaux pour femmes ont souvent été différenciés des couvre-chefs pour hommes, bien qu'à l'époque moderne, de nombreux styles de chapeaux pour femmes aient été copiés sur ceux des hommes.

Les chapeaux sont des communicateurs matériels qui indiquent le sexe, l'âge, le statut social et l'affiliation à un groupe. Ils servent également de symboles cérémoniels et d'amplificateurs d'attractivité sexuelle. En tant que forme d'art sculptural, les chapeaux peuvent être décrits et interprétés en termes de forme, de couleur, de matériaux texturés, d'ornements, de proportion et d'échelle pour le porteur.

Alors que les chapeaux ont été portés universellement, leur développement historique dans le monde de la mode en Europe occidentale sera au centre de nos préoccupations. La mode des chapeaux pour femmes a commencé à la Renaissance et s'est considérablement développée avec la révolution industrielle du XIXe siècle, parfois appelée l'âge d'or de la chapellerie, qui a duré jusqu'au milieu du XXe siècle.

Origines des chapeaux pour femmes

Le chapeau de la femme peut avoir son origine avec un enveloppement de tête en forme de turban ou une casquette pointue comme documenté dans les peintures rupestres néolithiques du Tassili, en Algérie (vers 8000-4000 avant notre ère) et plus tard dans les sculptures mésopotamiennes (vers 2600 avant notre ère) vient de Crète (vers 1600 avant notre ère) via des figures féminines en terre cuite polychrome portant plusieurs types : le style pain de sucre élevé, le béret plat et le tricorne avec des rosettes, des panaches bouclés ou des décorations en ruban, qui peuvent être associés à des rituels de fertilité.

Humanisme de la Renaissance : la mode commence

Avec l'émergence de l'humanisme de la Renaissance dans l'Italie du XVe siècle est venu le capitalisme stimulé par le commerce outre-mer et l'augmentation de la richesse de la bourgeoisie accompagnée d'une appréciation du portrait et du vêtement séculiers en tant que formes d'art. Ainsi est né le phénomène de la mode occidentale, par lequel les individus aspirant aux privilèges dont jouissent les nobles ont acquis des vêtements et des chapeaux, non seulement pour des raisons fonctionnelles, mais par caprice. En peu de temps, cet accent mis sur le matérialisme individuel s'est répandu dans de nombreuses régions du nord de l'Europe.

Certains des chapeaux les plus élaborés que les femmes aient jamais portés sont apparus dans les cours de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance en France, en Flandre et en Bavière, notamment le grand chapeau de clocher en soie et velours en forme de cône avec voile drapé (hennin), représenté en publications modernes de contes de fées médiévaux, et la soie brochée, bourrelet bourré créé dans d'énormes cornes, reproduit avec des écrits proto-féministes par Christine de Pisan comme Le livre de la cité des dames (1405). D'autres styles contemporains comprenaient le grand chapeau rond en forme de ruche populaire en Allemagne et une tresse anglaise en soie et or avec des perles recouvertes d'une guimpe en gaze câblée. Les chercheurs ont noté que la source interculturelle possible de ces coiffes excessives provenait de styles turcs à une époque où les Ottomans étendaient leur contrôle à l'Europe de l'Est, non loin de Vienne. En réponse à ces excès féminins, les ecclésiastiques catholiques étaient connus pour encourager les chrétiens à crier des insultes visant à humilier les femmes portant des couvre-chefs aussi farfelus. Dans certains endroits, des lois somptuaires ont été émises limitant la taille, le nombre et les matériaux qui pouvaient être consacrés aux chapeaux de femmes dans un effort pour contrôler les excès et maintenir la structure sociale de classe.

Modes de Cour

À partir du XVIe siècle, les styles de chapeaux ont été largement influencés par les goûts royaux, du capuchon à pignon Tudor anglais aux perruques élisabéthaines et une grande variété de chapeaux en velours, taffetas, soie, feutre, cuir et castor, dont beaucoup sont inspirés des styles masculins.

Le XVIIe siècle a vu une capuche Mary Stuart en dentelle blanche ou amidonnée comme populaire pour l'intérieur, et le chapeau de feutre ou de castor à larges bords pour l'équitation en plein air associé à la reine Henrietta Maria. La restauration anglaise, la reine Catherine de Bragance, au Portugal, portait encore ce style de cavalier pour monter à cheval en 1666.

Dans les portraits, les dames de la cour sous le règne de Charles II étaient souvent représentées en costume pastoral comme des bergers tenant des chapeaux pare-soleil artificiels en tissu épais, comme du velours. Un siècle plus tard, le look pastoral était toujours en vogue, mais les chapeaux avaient changé pour des versions de paille à large bord plus réalistes appelées bergère, décorées de rubans, de fleurs artificielles et de grands panaches, atteignant leur zénith avec Marie-Antoinette peinte par Vigée Lebrun. Bien que beaucoup de ces chapeaux aient été fabriqués localement à partir de matériaux de style campagnard, la meilleure paille lisse a été importée de Livourne, en Italie, vers les marchés du nord et largement utilisée par les modistes de la mode.

À la fin du XVIIe siècle, la France devient le centre de la mode en Europe sous l'impulsion de Louis XIV. L'une des coiffes les plus frappantes de cette époque a été nommée en l'honneur de la maîtresse du roi. Soi-disant Mlle. Fontanges était à cheval quand ses cheveux se sont accrochés à une branche d'arbre. Lorsqu'elle l'a attaché avec du ruban (peut-être sa jarretière en dentelle), le fontange est né. Il s'est métamorphosé en une structure architecturale complexe à plusieurs niveaux et à volants de mousseline, de dentelle et de rubans construits sur une base ronde en fil de fer. Les bals masqués et les festivals de carnaval ont permis aux femmes de Venise, de Rome, de France et d'Angleterre de porter des couvre-chefs fantastiques, notamment des tricornes, des chapeaux de panier de fleurs et des turbans orientaux exotiques. Après avoir vécu en Turquie pendant deux ans en tant qu'épouse de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Lady Mary Wortley Montagu a contribué à populariser le turban en tant que style féminin aristocratique en Angleterre.

Tout au long du XVIIIe siècle, les modistes rivalisaient avec les perruquiers pour définir la mode des couvre-chefs. C'est peut-être pourquoi dans l'Angleterre géorgienne, d'énormes chapeaux couronnés avec une doublure rigide et des panaches gigantesques sont devenus la mode, copiés sur les styles français fixés par Marie-Antoinette. Certains étaient associés à des événements inhabituels, comme le chapeau de ballon, du nom de Vincenzo Lunardi qui en 1784 est monté en montgolfière. Néanmoins, l'intérêt pour les chapeaux à la mode a continué d'être stimulé par les premières publications de planches de mode coloriées à la main telles que Le magazine des dames (Londres, vers 1760-1837) et Galerie des Modes (Paris, 1778-1787).

Modes bourgeoises

Avec les bouleversements sociaux de la Révolution française, les aristocrates ont perdu leurs privilèges politiques, sociaux et économiques ; ceux qui ont survécu ont soin de se distancer des perruques et des extravagances de l'Ancien Régime. De nouveaux chapeaux plus simples associés aux valeurs dominantes de la classe moyenne sont devenus populaires, bien que les turbans exotiques aient continué, avec des influences possibles des foulards africains.

Tout au long du XIXe siècle, reflétant les idéaux du romantisme, le bonnet à menton omniprésent, avec ses nombreuses variantes, a prévalu, de la calèche et ses cerceaux pliants comme un chariot couvert, au bonnet à poke qui s'étendait loin vers l'extérieur. Avec de la soie élaborée, de la dentelle, des fleurs, des plumes et des garnitures de fruits artificiels, les bonnets du milieu du siècle reflétaient le statut de la femme mariée en tant que reine de sa maison et symbole de la réussite financière de son mari. Le haut-de-forme de l'homme communiquait le même message et ajoutait un statut social. Cette mode a persisté pendant le reste du XIXe siècle et dans le XXe.

De grands magasins tels que Bloomingdale's à New York, Marshall Field's à Chicago et Gorringes à Londres ont commencé à fleurir dans les villes, fournissant des chapeaux prêts à l'emploi et conçus sur mesure dans leurs départements de chapellerie à une clientèle croissante de la classe moyenne. Les habitants des zones rurales aux États-Unis pourraient se renseigner sur les nouvelles modes dans des magazines tels que Le livre de la dame de Godey (1830-1898) et obtenez des chapeaux et des bonnets prêts à l'emploi à des prix raisonnables par le biais de catalogues de vente par correspondance, en commençant par Montgomery Ward en 1872 et Sears Roebuck après 1886.

Industrie de la chapellerie

À partir du XVIe siècle, la chapellerie faisait référence à de beaux artefacts pour femmes, tels que des rubans, des gants et des chapeaux de paille vendus par les hommes autour de Milan, en Italie. En 1679, les modistes étaient des couturières qui fabriquaient ou vendaient également des chapeaux, des bonnets, des coiffes et des garnitures pour femmes. Les annonces dans les journaux indiquent que les boutiques de modistes abondaient au XVIIIe siècle dans les villes européennes et américaines, bien que les propriétaires ne soient généralement connus que localement.

La première modiste internationalement reconnue fut Rose Bertin (1744-1813), marchande de modes , dont le luxueux salon, Le Grand Moghul, rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, est devenu le lieu central des designs attrayants avec des rubans, des dentelles et des garnitures ainsi que les derniers potins sociaux. Son client le plus important était la reine Marie-Antoinette jusqu'à l'exécution royale en janvier 1793. Les dossiers commerciaux de Bertin conservés à l'Université de Paris révèlent que la clientèle comprend des nobles de Russie et d'Angleterre.

La révolution industrielle du XIXe siècle a affecté l'industrie de la chapellerie à bien des égards. Une nouvelle machine à coudre, introduite en Amérique et vendue à l'étranger, permettait de produire rapidement de grandes quantités de chapeaux à bas prix. Les chapeaux fabriqués pouvaient être stockés et envoyés aux grossistes pour être vendus dans les grands magasins ou pour l'exportation à l'étranger. Alors que les trains et les navires aidaient la distribution de masse, dans l'ensemble Paris était toujours considéré comme le centre des chapeaux d'élite et de haute couture. Les femmes riches se rendaient à Paris pour faire leurs achats et les modistes des magasins de Londres et de New York faisaient des pèlerinages annuels pour ramener les modes et les garnitures dernières pour leurs clients à domicile. Des idées et des conseils de chapellerie ont également été mis à la disposition d'un large public dans des magazines d'abonnement comme Bazar de Harper (1867- ) aux États-Unis, Le magazine mensuel de Townsend (1823-1988) en Angleterre, et Le Follet (1829-1892) en France.

Chapeaux de costumes folkloriques

Une autre tendance du vêtement et du chapeau a eu lieu en Europe en dehors des cercles de la mode aristocratique au cours du XIXe siècle. Avec l'assouplissement des lois somptuaires concernant les vêtements, en particulier après la Révolution française, les artisans paysans européens, encouragés par le nationalisme, ont commencé à exprimer leur appartenance ethnique à travers des tenues élaborées portées pour les services religieux, les danses et les festivals du dimanche. Ces costumes et chapeaux colorés, encore portés par les villageois et les citadins, servent de représentations visuelles de la communauté et de l'état matrimonial à porter lors d'occasions spéciales. Les chapeaux pour femmes sont généralement en paille, en feutre ou en d'autres matériaux naturels, et en raison de leurs styles festifs multicolores, ils ont servi d'inspiration pendant des décennies aux modistes de la mode du XXe siècle, qui peuvent recréer les styles avec de nouveaux matériaux synthétiques. Parfois appelé ethnique-chic , les exemples incluent le béret basque en velours à perles et paillettes, le chapeau de sport en feutre tyrolien, le turban noué en rayonne pakable , le pilulier en velours et perles de style d'Asie centrale et le cellophane Breton .

Chapeaux de sport unisexe

À partir des années 1860, alors que la classe moyenne se développait et profitait de plus en plus d'activités de loisirs, les techniques de couture pour hommes ont d'abord été appliquées à la robe des femmes. Des jupes légèrement évasées ont remplacé les crinolines plus anciennes et ont été complétées par des vestes de costume formelles. De même, le bonnet fantaisiste et très décoré des décennies précédentes a cédé la place à des couvre-chefs plus simples et de style masculin. Ces styles représentaient pour la nouvelle femme un sentiment de liberté physique à travers le sport et d'indépendance politique via le mouvement pour le suffrage.

Pour les sports de plein air, les femmes portaient la casquette à visière en lin blanc lorsqu'elles ramaient et faisaient du yachting; et le canotier à toit plat et en paille dure pour le cyclisme et plus tard la conduite automobile. Les plaisanciers pourraient être adaptés pour des vêtements de cérémonie agrémentés de plumes d'oiseaux ou de panaches.

D'autres styles de chapeaux partagés par les deux sexes comprenaient le feutre rigide, le melon à couronne ronde ou le derby, et le haut-de-forme en soie noire pour l'équitation; le tam-o'-shanter en laine pour le tennis sur gazon, le badminton ou le cyclisme ; l'avant et l'arrière comme casquette de chasse ; et le fedora pour le tir à l'arc ou le golf. En hiver, des bonnets tricotés servaient pour le bobsleigh, la voile sur glace et le patinage. À l'intérieur, le breton était considéré comme approprié pour le bowling ou le patin à roulettes, connu sous le nom de patinoire . Cette tendance à l'implication des femmes dans le sport en portant des chapeaux ou des casquettes unisexes se poursuit encore aujourd'hui. En tant que spectateurs, ils portent la casquette de baseball contemporaine lors des matchs de ligue, et en tant que golfeurs, sur les terrains.

XXe siècle

La Première Guerre mondiale (1914-1918) a entraîné des changements spectaculaires dans les vêtements, les coiffures et les chapeaux des femmes, créant un environnement lucratif pour les créateurs d'entreprise. Tout au long des années 1920, les jupes courtes, les cheveux coupés au carré et la cloche, ou chapeau en forme de cloche, étaient à la mode des deux côtés de l'Atlantique.

Paris, cependant, est resté le centre de la mode avec des créateurs avant-gardistes comme Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga et Agnès introduisant des matériaux synthétiques et des formes abstraites. New York et Hollywood ont également commencé à attirer des talents de chapellerie d'Europe. Hattie Carnegie d'Autriche a d'abord travaillé à New York chez Macy's avant d'ouvrir sa propre boutique et de créer finalement un empire de chapellerie avec un millier d'employés. Lilly Daché, d'origine française, s'est formée auprès de Suzanne Talbot et Caroline Reboux à Paris avant d'arriver en 1925 à New York, où elle a également travaillé pour Macy's avant d'ouvrir son propre salon, ce qui lui a valu une entreprise internationale de plusieurs millions de dollars et une renommée pour elle. des turbans, des motifs floraux et le demi-chapeau . Les chapeaux de John-Frederic sont le fruit de l'association de John Piocelle (qui a étudié à Paris à l'École des Beaux-Arts) et de l'homme d'affaires Frédéric Hirst (1929-1947). Leurs créations ont gagné en notoriété grâce à des stars hollywoodiennes comme Marlene Dietrich, Gloria Swanson et Greta Garbo qui portaient le chapeau mou.

Oleg Cassini, fils d'un comte russe, a d'abord travaillé à Paris avant une longue carrière de dessinateur pour les studios hollywoodiens. Alors que les designers individuels maintenaient leurs propres salons pour des coiffes uniques, ils produisaient également en masse des styles moins chers pour les vendre dans les grands magasins urbains.

Sally Victor a également fait ses débuts dans la chapellerie chez Macy's et, dans les années 1930, elle s'est lancée dans sa propre entreprise avec son mari, Victor Serges. Ses chapeaux combinaient un style de mode avec des prix modestes destinés à une large clientèle de la classe moyenne, dont Mamie Eisenhower. Un certain nombre de couturiers du XXe siècle ont commencé comme modistes (Coco Chanel) ou ont conçu des chapeaux, des sacs à main et des sacs à main comme accessoires complémentaires à leur ligne de vêtements (Christian Dior). Pendant une grande partie du vingtième siècle, des chapeaux et des gants étaient nécessaires pour assister à des événements sociaux.

Pendant l'occupation nazie de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1944), lorsque le rationnement a réduit l'industrie de la mode et les ventes à l'étranger, les Françaises ont remonté leur moral en portant avec défi des structures étranges sur la tête faites de déchets. Avec l'armistice est venue la reconstruction et la revendication renouvelée que Paris redeviendrait le centre de la mode du monde. Dans les années 1950, un groupe de clients influents de la chapellerie en gros et au détail de l'étranger ont assisté à des défilés de mode parisiens, achetant les droits pour copier les derniers modèles de chapeaux pour les marchés nationaux à des prix bon marché.

À New York, Bergdorf Goodman était connu pour avoir le meilleur département de chapellerie ; ses chapeaux Halston sur mesure étaient haut de gamme. Roy Halston Frowick a créé le chapeau de pilulier profond désormais célèbre que Jacqueline Kennedy portait lors de l'investiture de son mari en 1961. Le chapeau, conçu pour être porté en arrière sur la tête, accueillait la coiffure bouffante de la Première Dame. En quelques mois, la boîte à pilules est devenue la fureur à travers l'Amérique, stimulant l'industrie de la chapellerie, et était par la suite connue sous le nom de chapeau de signature de Jackie.

Certains historiens considèrent que la prédilection du président John F. Kennedy pour les vêtements sans chapeau est à l'origine de la tendance à éliminer les hauts de forme pour hommes pour les vêtements de cérémonie. D'autres voient le mouvement des droits civiques effectuer également ce changement puisque les chapeaux au cours des siècles avaient servi de symboles visibles du système de classe. Quelle qu'en soit la cause, à la fin des années 1960, la coutume pour les hommes et les femmes de porter des chapeaux lors d'événements sociaux a commencé à disparaître. L'informalité est devenue la clé des modes vestimentaires. Les chapeaux étaient considérés comme hors de propos, en particulier pour la jeune génération soucieuse du changement social et de l'indépendance personnelle. Les modistes ont été remplacées par des coiffeurs professionnels qui ont créé de nouvelles coiffures expressives telles que l'Afro et les cornrows pour les Afro-Américains. Simultanément, les femmes de la classe moyenne ont été initiées au confort des tailleurs-pantalons qui n'avaient pas de précédents ni d'exigences en matière de port de chapeaux.

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Contrairement à la communauté blanche, les femmes afro-américaines urbaines n'ont jamais cessé de porter des chapeaux. Ils perpétuent la tradition africaine qui a survécu à l'esclavage consistant à orner la tête pour les célébrations du culte. Combinant glamour et sainteté, leurs chapeaux du dimanche sont colorés, flamboyants, énormes et abondants (certains en possèdent jusqu'à 100), faits de pailles, de feutres, de fourrures, de tissus amidonnés, ornés de plumes, de paillettes, de fleurs artificielles et de strass prolongeant la tête. vers le haut et vers l'extérieur. Leurs créatrices, comme Shellie McDowell de New York, dont la clientèle comprend Oprah Winfrey, comprennent les goûts des femmes noires et leur désir de reconnaissance. Cette tradition unique de femmes noires portant des chapeaux d'église a été documentée dans le livre Couronnes (2000) et une production off-Broadway du même titre.

En Angleterre, après une interruption de deux décennies, la princesse Diana a contribué à repopulariser le port de jolis chapeaux dans les années 1980. Son modiste londonien John Boyd et d'autres (Simone Mirman et Graham Smith) ont continué à concevoir des chapeaux pour les membres de la famille royale, tout en produisant des lignes de prêt-à-porter populaires ; et le talentueux Stephen Jones s'est lancé dans une autre direction surréaliste et avant-gardiste liée aux styles punk choquants des cheveux colorés à pointes Mohican et à la génération rock.

Les festivals ont également contribué à populariser les chapeaux. Des années 1880 aux années 1940, soutenus par les fabricants de chapellerie, les défilés du dimanche de Pâques ont lieu dans les villes américaines. Celles-ci encourageaient les femmes américaines à acheter ou à recouper chaque année leurs bonnets de Pâques, à habiller leurs filles et à se promener dans les rues principales. Le cinéma hollywoodien Défilé de Pâques (1948) ont fait participer Fred Astaire et Judy Garland à une reconstitution de cet événement de la Cinquième Avenue à New York.

En Angleterre, l'historique Ascot, série d'une semaine de courses hippiques, organisée chaque année en juin et présentée dans la comédie musicale Ma belle dame , atteint toujours son apogée le jour de la Gold Cup, connu depuis 1807 sous le nom de Ladies Day, lorsque les hommes portent des chapeaux haut de forme traditionnels et que la reine, ainsi que des centaines de femmes de toutes les classes, portent des chapeaux spectaculaires. Les grands chapeaux (également appelés roues de charrette ) sont les plus courants, mais ce qui attire l'attention et apparaît dans la couverture médiatique, ce sont les photos des chapeaux les plus novateurs, présentant des images intrigantes, telles qu'un jeu de fléchettes, un téléphone portable, des soucoupes volantes, Astroturf ou une cage à oiseaux.

Paris célèbre Sainte Catherine d'Alexandrie, patronne des demoiselles et des modistes, le 25 novembre. Les femmes célibataires, en particulier celles qui travaillent dans la chapellerie, appelées Catherinettes , portent des chapeaux extravagants lors des fêtes organisées en leur honneur. Autrefois, leur objectif était d'attraper un mari avec l'aide du saint.

Un effort notable pour raviver l'intérêt pour la chapellerie a été l'ouverture en 1983 du musée de la chapellerie à Chazelles-sur-Lyon, en France, centre de l'ancienne industrie des chapeaux en feutre de cheveux. Son exposition permanente présente une présentation chronologique des chapeaux à partir de 1850, et les expositions temporaires incluent les résultats de son concours international biennal des créateurs de chapeaux, qui a attiré en 2003 176 chapeaux de 16 pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Australie et le Japon.

Voir également Béret ; Coiffures; chapeaux pour hommes; Coiffe ; Turban ; Voiles.

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