HISTOIRE DE LA COIFFURE AFRO

À la fin des années 1950, un petit nombre de jeunes danseuses et chanteuses de jazz noires ont rompu avec les normes dominantes de la communauté noire et arboraient des cheveux défrisés. La coiffure qu'ils portaient n'avait pas de nom et, lorsqu'elle était remarquée par la presse noire, était communément appelée le fait de porter des cheveux coupés. Ces danseurs et musiciens étaient sympathiques ou impliqués dans le mouvement des droits civiques et ont estimé que les cheveux non lissés exprimaient leurs sentiments de fierté raciale. Vers 1960, des étudiantes militantes des droits civiques tout aussi motivées à l'Université Howard et dans d'autres universités historiquement noires ont cessé de se lisser les cheveux, les ont fait couper court et ont généralement été ridiculisées par leurs camarades. Au fil du temps, le style rasé s'est développé en une grande forme ronde, portée par les deux sexes, et obtenue en soulevant les cheveux plus longs et non lissés vers l'extérieur avec un peigne à dents larges connu sous le nom de pic Afro. Au sommet de sa popularité à la fin des années 1960 et au début des années 1970, l'Afro incarnait le mouvement Black is Beautiful. À cette époque, le style représentait une célébration de la beauté noire et une répudiation des normes de beauté eurocentriques. Il a également créé un sentiment de communauté parmi ses porteurs qui considéraient le style comme la marque d'une personne prête à prendre une position provocante contre l'injustice raciale. Au fur et à mesure que l'Afro gagnait en popularité, son association avec les mouvements politiques noirs s'affaiblissait et ainsi sa capacité à communiquer les engagements politiques de ses porteurs diminuait.

Normes préexistantes

Dans les années 1950, on s'attendait à ce que les femmes noires se lissent les cheveux. Une coiffure féminine noire non lissée constituait un rejet radical des normes de la communauté noire. Les femmes noires lissaient leurs cheveux en les enduisant d'une pommade protectrice et en les peignant avec un peigne métallique chauffant. Cette technique a transformé les boucles serrées des cheveux afro-américains en cheveux complètement raides avec un éclat pommade. Les cheveux lissés sont restés droits jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec de l'eau. Les femmes noires ont fait tout leur possible pour allonger le délai entre les retouches. Ils protégeaient leurs cheveux de la pluie, n'allaient pas nager et ne se lavaient qu'immédiatement avant de les lisser à nouveau. Si une femme ne pouvait pas lisser ses cheveux, elle les couvrait d'un foulard.

Origines de l'Afro

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, la prise de conscience des nations africaines nouvellement indépendantes et des victoires et revers du mouvement des droits civiques a encouragé les sentiments d'espoir et de colère, ainsi que l'exploration de l'identité chez les jeunes Afro-Américains. L'Afro est né dans ce climat politique et émotionnel. Le style correspondait à un rejet générationnel plus large de l'artifice, mais plus important encore, il exprimait le mépris des normes de beauté racistes, le rejet des conventions de la classe moyenne et la fierté de la beauté noire. Les cheveux défrisés de l'Afro étaient à la fois un moyen de célébrer la spécificité culturelle et physique de la race et de rejeter les pratiques associées à l'émulation des Blancs.

Les danseurs, les musiciens de jazz et de folk, et les étudiants universitaires ont peut-être bénéficié d'une plus grande liberté pour défier les styles conventionnels que les travailleuses ordinaires et ont été les premiers à porter des styles non droits. À la fin des années 1950, quelques danseuses modernes noires, fatiguées de retoucher continuellement des cheveux lissés que la transpiration était redevenue crépus, ont décidé de porter des cheveux courts non lissés. Ruth Beckford, qui a joué avec Katherine Dunham, a rappelé les réactions confuses qu'elle a reçues lorsqu'elle portait une courte coupe de cheveux non lissée. Des étrangers lui ont offert des remèdes pour aider ses cheveux à pousser et un jeune étudiant a demandé à la bien faite Miss Beckford si elle était un homme.

Vers 1960, dans les cercles politiquement actifs sur les campus des collèges historiquement noirs et dans les organisations du mouvement des droits civiques, quelques jeunes femmes noires ont adopté des coiffures naturelles. Dès 1961, les musiciens de jazz Abbey Lincoln, Melba Liston, Miriam Makeba, Nina Simone et la chanteuse folk Odetta se produisaient avec des cheveux courts et non lissés. Bien que ces femmes soient principalement connues en tant qu'artistes du spectacle, les engagements politiques faisaient partie intégrante de leur travail. Ils ont chanté des paroles appelant à la justice raciale et se sont produits lors de rassemblements et de collectes de fonds du mouvement des droits civiques. En 1962 et 1963

Abbey Lincoln a fait une tournée avec Grandassa, un groupe de mannequins et d'artistes dont les défilés de mode faisaient la promotion du lien entre la fierté noire et ce qu'on avait commencé à appeler diversement le look au naturel , au naturel ou naturel . Lorsque la presse noire grand public a pris note des cheveux non lissés, les journalistes ont généralement insinué que les porteurs de styles au naturelle avaient sacrifié leur sex-appeal pour leur politique. Ils ne pouvaient pas encore voir les cheveux non lissés aussi beaux.

Réactions précoces

Bien qu'elles aient reçu un soutien pour le style parmi d'autres militantes, les premières femmes qui portaient des styles non lissés ont subi des regards choqués, des moqueries et des insultes pour avoir porté des styles perçus comme des rejets épouvantables des normes communautaires. Beaucoup de ces femmes avaient des conflits avec leurs aînées qui considéraient que le lissage des cheveux était essentiel à un bon toilettage. Ironiquement, quelques étudiantes noires isolées dans des collèges à prédominance blanche ont été acceptées par des radicaux blancs qui ne connaissaient pas les normes de la communauté noire. Cependant, les Blancs plus traditionnels considéraient le style comme choquant et non conventionnel et certains employeurs interdisaient les Afros du lieu de travail. Alors que de plus en plus de femmes abandonnaient le lissage des cheveux, le naturel est devenu un style reconnaissable et un sujet de débat fréquent dans la presse noire. De plus en plus de femmes ont cessé de se lisser les cheveux car cette pratique est devenue emblématique de la honte raciale. Lors d'un rassemblement en 1966, le leader noir Stokely Carmichael a fusionné style, politique et amour-propre lorsqu'il a déclaré à la foule: 'Nous devons cesser d'avoir honte d'être noirs. Un nez large, une lèvre épaisse et des cheveux en couches, c'est nous et nous allons appeler cela beau, qu'ils le veuillent ou non. Nous n'allons plus faire frire nos cheveux (Bracey, Meier et Rudwick 1970, p. 472). L'expression le noir est beau était partout et résumait un nouveau classement esthétique qui valorisait la beauté de la peau brun foncé et les boucles serrées des cheveux non lissés.

De plus en plus de militants adoptent la coiffure et les médias diffusent leurs images. En 1966, l'Afro était fermement associé à l'activisme politique. Les femmes qui portaient des cheveux non lissés pouvaient sentir que leurs cheveux les identifiaient au mouvement émergent du pouvoir noir. Des images télévisées de membres du Black Panther Party portant des vestes en cuir noir, des bérets noirs, des lunettes de soleil et des Afros ont projeté l'incarnation du radicalisme noir. Certains hommes et de nombreuses femmes ont commencé à développer des Afros plus gros. Finalement, seuls les cheveux coupés en une grande forme ronde étaient appelés Afro, tandis que les autres coupes de cheveux non lissées étaient appelées naturelles.

Vulgarisation

Comme un plus grand nombre d'hommes et de femmes noirs portaient l'Afro, les conflits au travail et intergénérationnels ont diminué. En 1968, les cigarettes Kent et Pepsi-cola ont développé des publicités imprimées mettant en vedette des femmes avec de grands Afros. Les pics afro décoratifs avec des poignées noires en forme de poing ou des motifs africains étaient des articles de mode populaires. Tout en continuant à commercialiser des produits plus anciens pour lisser les cheveux, les fabricants de produits de soin des cheveux noirs ont formulé de nouveaux produits pour les soins afro. Le peigne à souffler électrique associe un sèche-cheveux et un pic Afro pour coiffer les grands Afros. Les fabricants de perruques ont introduit les perruques afro. Bien que les origines de l'Afro soient aux États-Unis, Johnson Products, fabricant de longue date de produits de lissage des cheveux, a fait la promotion de sa nouvelle gamme de produits Afro Sheen avec les mots swahili pour beaucoup de gens dans des publicités à la radio et dans la presse écrite qui déclaraient Wantu Wazuri utilise Afro Éclat.' En 1968, un grand Afro était un élément crucial du style de Clarence Williams III, star de la populaire série télévisée, L'escouade des mods . En 1969 britannique Vogue a publié la photographie de Patrick Lichfield de Marsha Hunt, qui a posé nue à l'exception des brassards et des chevilles et de son grand Afro. Cette image largement célébrée correspond à un modèle émergent de l'industrie de la mode consistant à présenter des modèles noirs associés à des signifiants du primitif, de la sauvagerie ou de l'exotisme.

L'activiste et érudite Angela Davis, qui portait un grand Afro, portait le style en accord avec les pratiques d'autres femmes noires politiquement actives. Quand, en 1970, elle a été placée sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI, son image a circulé à l'échelle internationale. Pendant son temps en tant que fugitive et prisonnière, elle est devenue une héroïne pour de nombreuses femmes noires alors qu'une vaste campagne travaillait pour sa libération. Le grand Afro est devenu indélébile associé à Angela Davis et de plus en plus décrit comme le 'look Angela Davis'. Ironiquement, la popularisation de son image a contribué à la transformation de l'Afro d'une pratique qui exprimait les engagements politiques d'activistes dévoués à un style qui pourrait être porté par les simples soucieux de la mode.

Le style qui est devenu l'Afro est né chez les femmes noires. Étant donné que la plupart des hommes noirs portaient des cheveux courts non lissés à la fin des années 1950, les cheveux courts non lissés ne pouvaient représenter que quelque chose de remarquable pour les femmes noires. Quand, au milieu des années 1960, le style a évolué vers une grande forme ronde, il est devenu un style aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Comme les hommes noirs portaient habituellement les cheveux non lissés, un Afro n'était un Afro que lorsqu'il était grand. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, lorsque les hommes et les femmes portaient des Afros, la publicité commerciale et les œuvres d'art à tendance politique ont généralement réaffirmé les distinctions entre les sexes qui avaient été contestées par les premières femmes qui ont osé porter des cheveux courts et non lissés. D'innombrables images de l'époque montraient la tête et les épaules d'un homme noir portant un grand Afro derrière une femme noire avec un plus grand Afro. En règle générale, les épaules de la femme étaient nues et elle portait de grandes boucles d'oreilles.

Popularité en baisse et importance durable

À la fin des années 1960, le radical noir H. Rap Brown s'est plaint que sous leurs coiffures naturelles, trop de Noirs avaient des esprits traités . À la fin de la décennie, de nombreux noirs seraient d'accord avec son observation selon laquelle le style en disait peu sur les opinions politiques d'un porteur. Comme la mode a incorporé le style autrefois choquant, elle a détaché l'Afro de ses origines politiques. L'industrie des soins capillaires s'est efforcée de positionner l'Afro comme une option parmi d'autres et de réaffirmer le lissage des cheveux comme la première étape essentielle des soins capillaires des femmes noires. En 1970, un style connu sous le nom de Curly Afro, qui nécessitait de lisser puis de friser les cheveux, est devenu populaire pour les femmes noires. En 1972, Ron O'Neal a ravivé les images sous-culturelles de la masculinité noire d'avant les années 1960 lorsqu'il portait de longs cheveux ondulés en tant que star du film. Superfly. Les grands Afros ont continué à être populaires dans les années 1970, mais leur utilisation dans les films de blaxploitation de l'époque a introduit de nouvelles associations avec les représentations parodiques hollywoodiennes des sous-cultures noires.

Alors que le grand Afro rond est si fortement associé aux années 1970 qu'il est le plus souvent relancé dans des contextes rétro comiques, l'Afro a néanmoins eu des conséquences durables. Il a élargi en permanence les images dominantes de la beauté. En 2003, la chanteuse noire Erykah Badu est montée sur scène à l'Apollo Theater de Harlem avec une grande perruque afro. Après quelques chansons, elle a enlevé la perruque pour révéler ses cheveux courts non lissés. Les journalistes ont décrit ses cheveux en utilisant le langage employé par ceux qui avaient d'abord tenté de décrire les styles portés par la chanteuse Nina Simone, Abbey Lincoln et Odetta au début des années 1960. Ils l'ont appelé 'coupe rase'. Avant la popularité de l'Afro, les femmes noires cachaient des cheveux non lissés sous des foulards. Grâce à l'Afro, le public s'est habitué à voir la texture des cheveux non lissés comme belle et la voie a été ouverte à une prolifération de styles afro-américains non lissés.

Voir également Robe afro-américaine ; Mode Afrocentrique ; Barbiers ; Accessoires pour cheveux; Coiffeurs ; Coiffures.

Bibliographie

Bracey, John H., Jr., August Meier et Elliott Rudwick, éd. Le nationalisme noir en Amérique. New York : Bobbs-Merrill Company, 1970.

Craig, Maxine Leeds. Ne suis-je pas une reine de beauté : femmes noires, beauté et politique raciale , New York : Oxford University Press, 2002. Comprend une histoire détaillée de l'émergence de l'Afro.

Davis, Angela Y. 'Afro Images : Politique, mode et nostalgie.' Enquête critique 21 (automne 1994) : 37-45. Davis réfléchit à l'utilisation de photographies de son afro dans des images de mode dépourvues de contenu politique.

Kelley, Robin D. G. L'heure de la sieste : Historiciser l'Afro. Théorie de la mode 1, non. 4 (1997) : 339-351. Kelley retrace les origines bohèmes noires de l'Afro et sa transformation d'un style féminin à masculin.

Mercer, Kobena. Politique des cheveux noirs et des styles. Dans Là-bas : marginalisation et cultures contemporaines , édité par Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh T. Minh-ha et Cornel West, 247-264. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1990. Mercer place l'Afro dans le contexte des pratiques antérieures de soins des cheveux noirs et remet en question l'opinion largement répandue selon laquelle le lissage des cheveux représentait la haine de soi des Noirs.