DASHIKI

Un dashiki est une chemise ample, généralement cousue à partir d'imprimés en coton colorés d'inspiration africaine ou à partir de tissus de couleur unie, souvent avec des poches plaquées et des broderies à l'encolure et aux poignets. Le dashiki est apparu sur la scène de la mode américaine dans les années 1960 lorsqu'il a été adopté par les mouvements de la fierté noire et de la contre-culture blanche. 'Dashiki' est un emprunt du terme ouest-africain Yoruba danshiki , qui fait référence à une tunique courte sans manches portée par les hommes. Les Yoruba ont emprunté le mot aux Haoussa un enfant (littéralement en dessous ), qui fait référence à une tunique courte portée par les hommes sous des robes plus grandes. Les Yoruba danshiki , un vêtement de travail, était à l'origine cousu à partir de bandes tissées à la main. Il a des emmanchures profondes avec des poches en dessous et quatre soufflets pour créer un évasement à l'ourlet. Des tuniques similaires trouvées dans les grottes funéraires Dogon au Mali datent des XIIe et XIIIe siècles (Bolland). Dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, de telles tuniques en textiles tissés à la main ou à la machine (avec ou sans manches et soufflets) sont portées avec des pantalons assortis comme vêtements de ville. Dans les années 1960, le dashiki est apparu dans l'inventaire de la mode ethnique américaine, avec d'autres styles vestimentaires afrocentriques, peut-être à partir de l'exemple des étudiants africains et des diplomates africains aux Nations Unies à New York (Neves 1966). Vêtement unisexe, le dashiki américain varie d'une tunique sans manches à la chemise pull ou au caftan plus courante avec des manches chauve-souris courtes ou pendantes. Les deux sexes portent la chemise et les femmes portent des robes dashiki courtes ou longues.

Dashiki comme mode américaine

Aux États-Unis, le terme 'dashiki' est entré dans l'anglais américain vers 1968 ( Dictionnaire collégial de Merriam-Webster 2000). À la suite de la loi sur les droits civils de 1964, la popularité des vêtements afrocentriques a augmenté avec la fierté de l'héritage racial et culturel chez les Américains d'origine africaine. Porté d'abord comme indicateur de l'unité et de la fierté des Noirs, le dashiki a connu un pic de popularité lorsque les hippies blancs de la contre-culture, qui ont donné le ton à une grande partie de la mode de la fin des années 60 (Connikie, p. 22), ont inclus les chemises et les robes colorées. dans leurs armoires. L'esthétique de la mode masculine traditionnelle s'est déplacée vers l'ethnique, les hommes ont commencé à imiter le paon et le dashiki est devenu à la mode à la fin des années 1960. Porté par un nombre croissant de jeunes Américains blancs attirés par les couleurs vives et les broderies ornées, le dashiki a perdu une grande partie de son identité politique noire et incarnait la scène plus large de l'évolution de la société américaine. À la fin des années 1960, les détaillants américains importaient des dashikis bon marché fabriqués en Inde, au Bangladesh et en Thaïlande. La plupart de ces chemises et caftans amples ont été cousus à partir d'imprimés kanga en coton, un rectangle bordé imprimé de motifs colorés audacieux symétriques, souvent avec des motifs centraux. Les estampes de Kanga ont été introduites au XIXe siècle par des commerçants indiens et portugais en Afrique de l'Est, où au début du XXIe siècle, les femmes les portaient encore comme emballages (Hilger, p. 44). Le kanga contemporain, fabriqué au Kenya et en Tanzanie, a été découvert par des créateurs de mode afro-américains dans les années 1960 (Neves 1966) et était idéal pour les dashikis simplement taillés. Un dashiki à motifs de kanga avec des motifs à chevrons, géométriques et floraux est devenu un classique et était encore fabriqué au XXIe siècle.

Dashiki comme symbole

Tout au long de son histoire dans la mode américaine, le dashiki a fonctionné comme un marqueur identitaire significatif, mais parfois ambigu. Dans sa première manifestation, avec la coiffure afro, les couvre-chefs et les perles africaines, il était associé au pouvoir noir, au mouvement Black Is Beautiful et au développement de l'afrocentrisme. L'historien Henry Louis Gates Jr. se souvient : 'Je me souviens très douloureusement de ces jours à la fin des années 60 où si votre Afro n'avait pas 60 cm de haut et que votre dashiki n'était pas tricolore, etc., etc., alors vous l'étiez' t assez coloré (Rowell, p. 445). Initialement, le vêtement avait de fortes connotations politiques lorsque les nationalistes culturels vêtus de dashiki… caractérisaient l'antithèse des intégrationnistes en costard-cravate (Cobb, p. 125). Des militants politiques tels que Huey P. Newton et Stokely Carmichael du Black Panthers Party combinaient parfois le dashiki avec la veste en cuir noir, les bottes de combat et le béret qui identifiaient le groupe militant (Boston, pp. 204-209). Cependant, le dashiki n'a jamais acquis une identité militante claire dans la communauté afro-américaine. Les dirigeants des ailes plus modérées du mouvement des droits civiques noirs, tels que Jesse Jackson et Andrew Young, portaient parfois des dashikis pour projeter un look afrocentrique distinctif alors qu'ils promouvaient les objectifs plus pacifiques de Martin Luther King Jr. (Boston, p. 67) . Au fur et à mesure que le dashiki devenait populaire auprès des Afro-Américains en tant que symbole de fierté culturelle, il gagnait une signification métaphorique dans la rhétorique militante noire. L'éducateur Sterling Tucker a déclaré : Enfiler un dashiki et faire pousser un buisson est bien si cela stimule le porteur pour une action réelle ; mais Black is beautiful est dangereux s'il ne s'agit que de s'envelopper de sa propre gloire et magnificence (Tucker, p. 303). Le Black Panther Fred Hampton portait des dashikis mais a déclaré : Nous savons que le pouvoir politique ne découle pas de la manche d'un dashiki. Nous savons que le pouvoir politique découle du canon d'un fusil (Lee).

Dashiki au XXIe siècle

Au début du XXIe siècle, le dashiki a conservé un sens pour la communauté afro-américaine et un marqueur historique de la contre-culture des années 1960. Bien que rarement considéré comme un vêtement de rue, le dashiki est porté lors d'occasions festives telles que Kwanzaa, la célébration annuelle pour marquer l'unité des Américains d'origine africaine et exprimer la fierté de l'héritage africain (Goss and Goss). Une recherche sur Internet en 2003 a appelé plus de 5 000 entrées pour dashiki, provenant principalement de commerçants qui proposent une gamme de vêtements africains vintage ou contemporains. Les détaillants de vêtements vintage commercialisent les dashikis comme un must pour tous les hippies freaks et pour les wanna-be hippies . Les entreprises de costumes proposent le garçon dashiki avec une chemise dashiki classique, une perruque afro, des lunettes noires et un collier pendentif paix. Les fournisseurs de vêtements africains ont élargi le sens du dashiki au-delà de la chemise distinctive pour inclure une variété d'ensembles de robes africaines et de styles de caftan. La popularité du dashiki en tant que style de rue s'est estompée, mais il continue de faire partie intégrante de la scène de la mode afro-américaine pour les occasions festives et comme une forme de robe évocatrice du style de vie de l'Amérique des années 1960.

Voir également Robe afro-américaine ; Mode Afrocentrique.

Bibliographie

Bolland, Rita. 'Vêtements de grottes funéraires au Mali, 11e-18e siècle.' Dans Histoire, conception et artisanat du tissu tissé à bandes d'Afrique de l'Ouest. Washington, D.C. : National Museum of African Art, 1966, pp. 53-82.

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