Ao Dai

Le costume national du Vietnam, le ao dai (littéralement chemise longue ; prononcé ow zai au nord, ow yai au sud) se compose de deux éléments : une longue tunique avec un corsage ajusté, un col mao, des manches raglan et des fentes latérales qui créent panneaux avant et arrière de la taille vers le bas; et des pantalons larges, souvent coupés en biais. Alors que dans le passé les hommes et les femmes portaient un ao dai, au XXIe siècle, il s'agit presque exclusivement d'un vêtement féminin. Un uniforme populaire pour les fonctionnaires, les guides touristiques, le personnel des hôtels et restaurants et les lycéens, l'ao dai est également porté pour les mariages, les rituels religieux et les occasions spéciales. Communément perçu comme symbolisant l'identité et la féminité vietnamiennes traditionnelles, l'ao dai a en fait une histoire relativement brève marquée par l'influence étrangère.

Histoire

L'ao dai fournit un exemple frappant de la façon dont les Vietnamiens ont répondu à la colonisation chinoise et française en adoptant des éléments de cultures étrangères et en les modifiant pour qu'ils soient uniquement vietnamiens. Avant le XVe siècle, les femmes vietnamiennes portaient généralement une jupe ( emprunter ) et haut dos nu ( fourrage ). Ceux-ci étaient parfois recouverts d'une tunique à col ouvert ( ao tu than ) avec quatre longs panneaux, les deux devant noués ou ceinturés à la taille. Les vêtements des femmes étaient bruns ou noirs, accentués par des hauts ou des ceintures aux couleurs vives lors d'occasions spéciales. De 1407 à 1428, la dynastie chinoise des Ming occupa le Vietnam et força les femmes à porter des pantalons de style chinois. Après avoir recouvré l'indépendance, la dynastie Le du Vietnam (1428-1788) a également critiqué les vêtements des femmes pour avoir violé les normes confucéennes de bienséance. Ces politiques ont été appliquées au hasard, et les jupes et les hauts à licou sont restés la norme. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le Vietnam était divisé en deux régions, la famille Nguyen régnant sur le sud. Pour distinguer leurs sujets des habitants du Nord, les seigneurs Nguyen ordonnaient aux hommes et aux femmes du Sud de porter des pantalons de style chinois et de longues tuniques boutonnées sur le devant. Après que la famille Nguyen eut pris le contrôle de tout le pays en 1802, l'empereur confucéen conservateur Minh Mang (r. 1820-1841) interdit les jupes pour femmes ( emprunter ) pour des raisons esthétiques et morales.

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Au cours du siècle suivant, les précurseurs de l'ao dai moderne sont devenus populaires dans les villes, à la cour royale de Hue, et pour les vacances et les festivals à la campagne. Avec quelques variations régionales, la tenue se composait d'un pantalon et d'une chemise ample avec un col montant et une fermeture diagonale qui courait le long du côté droit du cou à l'aisselle, les deux caractéristiques inspirées des vêtements chinois et mandchous. Les élites superposaient souvent plusieurs ao dai de couleurs différentes, le cou laissé ouvert pour afficher les couches. Parmi les paysans et les ouvriers, cependant, la emprunter et fourrage est resté populaire pour un usage quotidien.

Sous le colonialisme français (1858-1954), l'intelligentsia vietnamienne et une bourgeoisie urbaine émergente se sont efforcées d'adopter des éléments progressistes de la modernité occidentale tout en résistant au colonialisme et en préservant certains aspects de l'héritage vietnamien. Au cours des années 1930, dans le cadre des efforts de Tu Luc Van Doan (Groupe littéraire d'autonomie) pour façonner une nouvelle femme moderne, l'artiste de Hanoi Nguyen Cat Tuong, également connue sous le nom de Lemur, a créé des styles ao dai inspirés de la mode française. Les tuniques de couleur claire et ajustées comportaient des panneaux plus longs, des manches bouffantes, des cols asymétriques en dentelle, des poignets boutonnés, des ourlets festonnés et des pinces à la taille et à la poitrine, nécessitant ainsi un soutien-gorge ou un corset. Le pantalon évasé européanisé de Lemur était blanc avec des hanches bien ajustées. Critiquées par les conservateurs comme scandaleuses, les créations de Lemur ont néanmoins marqué l'émergence d'un ao dai contemporain mêlant des éléments vietnamiens traditionnels à la couture occidentale et à l'esthétique corporelle, un peu comme le cheongsam chinois de la même période.

Le colonialisme français a pris fin en 1954 avec la division du Vietnam en Nord et Sud. Au Nord-Vietnam, les dirigeants communistes ont critiqué l'ao dai comme étant bourgeois, colonial et peu pratique pour le travail manuel, bien que les femmes aient continué à le porter pour des occasions spéciales. Pendant ce temps, dans le Sud-Vietnam capitaliste, l'expérimentation du vêtement s'est poursuivie. Madame Nhu (Tran Le Xuan), la belle-sœur du président Ngo Dinh Diem, est devenue célèbre dans les années 1950 et 1960 pour les décolletés ouverts de son ao dai. Également à cette époque, deux tailleurs de Saigon ont redessiné l'ao dai pour inclure des manches raglan, réduisant ainsi les plis autour des épaules et des aisselles.

Renaissance de l'Ao Dai

En 1975, la guerre du Vietnam a pris fin avec la réunification du Nord et du Sud sous le régime communiste. Les dirigeants ont décrié l'ao dai du sud comme décadent et ont plutôt promu des styles vestimentaires plus simples et utilitaires. Mais l'austérité s'est avérée de courte durée. Dans les années 1990, les réformes économiques et l'amélioration du niveau de vie ont conduit à un renouveau de l'ao dai au Vietnam et à une prise de conscience internationale croissante en tant que symbole de l'identité vietnamienne. En 1989, le Journal des femmes à Ho Chi Minh Ville (anciennement Saigon) a accueilli le premier concours Miss Ao Dai. Six ans plus tard, le brocart bleu ao dai de Miss Vietnam a remporté le prix du meilleur costume national au concours Miss International de Tokyo. De simples ao dai blancs ont été rétablis dans de nombreuses villes et villages comme uniformes pour les lycéennes, tandis que les agents de bord de Vietnam Airlines portent des ao dai rouges. L'innovation récente est venue à la fois de la décoration et de la forme. Les designers Si Hoang et Minh Hanh utilisent de nouveaux tissus, des motifs abstraits et des motifs de minorités ethniques, tandis que d'autres modifient la tunique en ouvrant les décolletés, en enlevant les manches ou en remplaçant les longs panneaux par des franges. Le pantalon blanc jadis scandaleux semble désormais démodé, et les femmes urbaines préfèrent plutôt un pantalon de la même couleur que la tunique. Bien que la plupart des femmes vietnamiennes portent des vêtements occidentaux quotidiennement, l'ao dai permet aux personnes soucieuses de la mode d'être à la fois tendance et traditionnelles lors d'occasions spéciales.

Influence internationale

Lorsque l'ao dai est tombé en disgrâce au Vietnam socialiste, les Vietnamiens qui avaient immigré aux États-Unis, au Canada, en Australie ou en France l'ont conservé comme symbole de leur héritage ethnique. L'ao dai peut être vu lors de défilés de mode, de célébrations du Têt (Nouvel An lunaire), de mariages et de spectacles musicaux dans toute la diaspora, qui comptait environ 2,5 millions de personnes en 2003. Comme le cheongsam chinois et le kimono japonais, l'ao dai a également inspiré des non -Les créateurs asiatiques. Après les films de 1992 Indochine et L'amant , tous deux situés dans la période coloniale française, Ralph Lauren, Richard Tyler, Claude Montana et Giorgio Armani ont fait leurs débuts dans des collections inspirées d'ao dai. Alors que les modes indo-chic peuvent être orientalistes dans leur célébration d'une féminité vietnamienne discrète, sexy et exotique, elles sont généralement accueillies au Vietnam comme la preuve que l'ao dai est entré dans le canon de la mode internationale. Le renouveau de l'ao dai au XXIe siècle au Vietnam repose autant sur ce statut nouvellement à la mode que sur ses liens avec le passé.

Voir également Asie continentale du sud-est : histoire de la tenue vestimentaire ; Qipao ; La chemise .

Bibliographie

Réorienter la mode

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