Monde antique: histoire de la robe

Les preuves sur l'habillement ne deviennent abondantes qu'après que les humains ont commencé à vivre ensemble en plus grand nombre dans des localités discrètes avec des organisations sociales bien définies, avec des raffinements dans l'art et la culture et avec une langue écrite. Cela s'est produit d'abord dans le monde antique en Mésopotamie (la patrie des Sumériens, des Babyloniens et des Assyriens) et en Égypte. Plus tard, d'autres parties de la région méditerranéenne abritaient les Minoens (sur l'île de Crète), les Grecs, les Étrusques et les Romains (sur la péninsule italienne).

Le phénomène socioculturel appelé mode , c'est-à-dire les styles largement adoptés pendant une période limitée, ne faisait pas partie de la tenue vestimentaire dans le monde antique. Les styles spécifiques différaient d'une culture à l'autre. Au sein d'une culture, certains changements ont eu lieu au fil du temps, mais ces changements se sont généralement produits lentement, sur des centaines d'années. Dans ces civilisations, la tradition, et non la nouveauté, était la norme.

Certaines formes, structures et éléments communs apparaissent dans le vêtement des différentes civilisations du monde antique. Les historiens du costume font la différence entre une robe drapée et une robe sur mesure. Les vêtements drapés sont fabriqués à partir de longueurs de tissu qui sont enroulées autour du corps et nécessitent peu ou pas de couture. Le costume sur mesure est coupé en morceaux façonnés et cousus ensemble. Le costume drapé utilise des longueurs de textiles tissés et prédomine dans les climats chauds où une coupe ample est plus confortable. On pense que le costume sur mesure est né à l'époque où les peaux d'animaux étaient utilisées. Étant plus petites que les textiles tissés, les peaux devaient être cousues ensemble. Les vêtements sur mesure, coupés pour s'adapter plus étroitement au corps, sont plus courants dans les climats froids où la coupe plus ajustée garde le porteur au chaud. À quelques exceptions près, les vêtements du monde antique de la région méditerranéenne étaient drapés.

Forces et faiblesses des données probantes sur la tenue vestimentaire

La plupart des preuves sur le costume du monde antique proviennent de représentations de personnes dans l'art de l'époque. Souvent, ces preuves sont fragmentaires et difficiles à déchiffrer parce que les chercheurs peuvent ne pas en savoir assez sur le contexte d'où proviennent les éléments ou sur les conventions auxquelles les artistes devaient se conformer.

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La géographie et le climat d'une civilisation particulière et ses pratiques religieuses peuvent augmenter ou diminuer la quantité et la qualité des preuves. Heureusement, le climat désertique sec de l'Égypte ancienne, associé aux croyances religieuses qui ont poussé les Égyptiens à enterrer de nombreux objets différents dans des tombes, ont donné des exemples réels de textiles et de certains vêtements et accessoires.

Les documents écrits de ces civilisations anciennes peuvent également contribuer à ce que l'on sait de la tenue vestimentaire. Ces documents sont souvent d'une utilité limitée car ils utilisent une terminologie qui n'est pas claire aujourd'hui. Ils peuvent, cependant, faire la lumière sur les normes culturelles ou les attitudes et les valeurs que les individus ont à propos d'aspects de l'habillement tels que sa capacité à montrer son statut ou à révéler des idiosyncrasies personnelles.

Types de vêtements courants

Bien qu'ils aient été utilisés de manière unique, certains types de vêtements de base sont apparus dans un certain nombre de civilisations anciennes. Pour décrire ces vêtements, qui portaient des noms différents selon les lieux, le terme moderne qui se rapproche le plus du vêtement sera utilisé ici. Bien que les pratiques locales variaient, les hommes et les femmes portaient souvent les mêmes types de vêtements. C'étaient des jupes de différentes longueurs ; des châles ou des longueurs de tissu tissé de différentes tailles et formes qui pourraient être drapées ou enroulées autour du corps ; et des tuniques, des vêtements en forme de T semblables à un t-shirt moderne et ample, qui étaient faits de tissu tissé de différentes longueurs. E. J. W. Barber (1994) suggère que le mot latin tunique dérive du mot du Moyen-Orient pour le lin et elle pense que la tunique est à l'origine un sous-vêtement en lin porté pour protéger la peau contre la sensation dure et irritante de la laine. Plus tard, les tuniques ont également été utilisées comme vêtements d'extérieur et ont été fabriquées à partir de tissus de toutes les fibres disponibles.

Le sous-vêtement principal était un pagne. Sous une forme ou une autre, ce vêtement semble avoir été porté dans la plupart des cultures du monde antique. Il apparaît non seulement sur les hommes, mais est également parfois représenté comme porté par les femmes. Il s'enveloppait généralement un peu comme une couche pour bébé, et si le climat le permettait, les travailleurs l'utilisaient souvent comme seul vêtement d'extérieur.

Dans la majeure partie du monde antique, le revêtement de pied le plus courant était la sandale. Des chaussures parfois fermées et des bottes de protection sont représentées sur les cavaliers. Une chaussure avec une courbe vers le haut de l'orteil apparaît dans de nombreuses cultures du monde antique. Ce style semble faire sa première apparition en Mésopotamie vers 2600 av. et on pense qu'il est probablement originaire des régions montagneuses où il protégeait mieux du froid que les sandales. Sa représentation sur les rois indique qu'il était associé à la royauté en Mésopotamie. C'est probablement devenu une marque de statut ailleurs aussi (Born). Des styles similaires apparaissent chez les Minoens et les Etrusques.

Robe mésopotamienne

Les Sumériens, en tant que premiers colons des terres autour du Tigre et de l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne, ont établi les premières villes de la région. Actif à partir d'environ 3500 avant notre ère. à 2500 avant notre ère, ils ont été supplantés comme culture dominante par les Babyloniens (2500 avant notre ère à 1000 avant notre ère) qui ont à leur tour cédé la place aux Assyriens (1000 avant notre ère à 600 avant notre ère).

L'un des principaux produits de la Mésopotamie, la laine, était non seulement utilisé dans le pays, mais aussi exporté. Bien que le lin soit disponible, il était nettement moins important que la laine. L'importance du mouton pour l'habillement et l'économie se reflète dans les représentations vestimentaires. Les figures de dévotion ou votives sumériennes représentent souvent des hommes ou des femmes portant des jupes qui semblent être en peau de mouton avec la toison encore attachée. Lorsque la longueur du tissu était suffisante, il était jeté en haut et par-dessus l'épaule gauche et l'épaule droite était laissée nue.

D'autres personnages semblent porter des tissus avec des touffes de laine attachées, qui ont été faites pour simuler la peau de mouton. Le mot grec kaunakés a été appliqué à la fois aux vêtements en peau de mouton et aux vêtements tissés de ce type.

Des preuves supplémentaires de l'importance du tissu de laine proviennent de l'archéologie. Une fouille de la tombe d'une reine d'Ur (vers 2600 avant notre ère) comprenait des fragments de tissu de laine rouge vif qui proviendraient des vêtements de la reine.

Preuve sur la tenue vestimentaire

Les preuves du costume dans cette région proviennent de représentations d'humains sur des sceaux gravés, de statuettes dévotionnelles ou votives d'adorateurs, de quelques peintures murales, de statues et de sculptures en relief de dirigeants militaires et politiques. Les représentations de femmes sont peu nombreuses et les écrits tirés de documents juridiques et autres confirment l'impression que les rôles des femmes étaient quelque peu restreints.

Principales formes de costumes

En plus de ce qui précède kaunakés vêtement, l'art sumérien primitif représente également des capes (couvertures semblables à des capes). Les costumes des périodes ultérieures semblent être devenus plus complexes, avec des châles couvrant le haut du corps. Des jupes, des pagnes et des tuniques font également leur apparition. Un vêtement drapé, probablement fait d'un carré de tissu de 118 pouces de large et 56 pouces de long (Houston 2002), apparaît sur des figures masculines nobles et mythiques de Sumer et de Babylonie. Parce que le vêtement est représenté comme lisse, sans plis ni drapé, la plupart des chercheurs pensent que cette perfection improbable était une convention artistique, et non une vision réaliste des vêtements. Avec ce vêtement, les hommes portaient un couvre-chef ajusté avec un petit bord ou un rouleau rembourré.

La robe des femmes de cette période couvrait tout le haut du corps. Les formes les plus probables étaient une jupe portée avec une cape qui avait une ouverture pour la tête ou une tunique. D'autres styles enveloppés et drapés ont également été suggérés.

Les transitions de la domination babylonienne à la domination assyrienne ne sont pas marquées par des changements de style clairs. Avec le temps, les Assyriens en sont venus à préférer les tuniques aux jupes et aux capes plus courantes dans les périodes antérieures. La longueur des tuniques variait selon le sexe, le statut et la profession du porteur. Les tuniques des femmes étaient pleines, de même que celles des rois et des courtisans haut placés. Les gens du commun et les soldats portaient des tuniques courtes.

Des tissus ornés de motifs complexes apparaissent en Assyrie. Les érudits ne savent pas si les motifs des costumes royaux sont brodés ou tissés. Des châles élaborés étaient enroulés sur des tuniques, et l'effet global était complexe et multicouche. Les prêtres sélectionnaient les couleurs et les vêtements les plus favorables pour le souverain à porter un jour donné.

Les coiffures et les coiffures sont des éléments importants de la tenue vestimentaire et transmettent souvent un statut, une profession ou se rapportent à d'autres aspects de la culture. Les hommes sumériens sont représentés à la fois rasés et barbus. Parfois, ils sont chauves. Dans les climats chauds, le rasage de la tête peut être une mesure de santé et de confort. Les hommes et les femmes sont également représentés avec de longs cheveux bouclés, ce qui est probablement une caractéristique ethnique. Les hommes assyriens sont barbus et ont des boucles si minutieusement disposées que des fers à friser peuvent avoir été utilisés. Dans l'art, les cheveux des femmes sont représentés soit comme bouclés, soit simplement habillés à peu près à la longueur des épaules.

Le statut des femmes a apparemment changé au fil du temps. D'après les lois, il est clair que les femmes sumériennes et babyloniennes avaient plus de protections juridiques que les femmes assyriennes. Les codes de lois font référence au voile et il semble qu'à l'époque sumérienne et babylonienne, les femmes mariées libres portaient le voile, tandis que les esclaves et les concubines n'étaient autorisées à porter le voile que lorsqu'elles étaient accompagnées de l'épouse principale. Les pratiques spécifiques concernant comment et quand le voile a été porté ne sont pas tout à fait claires ; cependant, il est évident que les traditions entourant le port du voile par les femmes ont des racines profondes au Moyen-Orient.

Robe égyptienne

La civilisation de l'Égypte ancienne est née en Afrique du Nord, sur les terres le long du Nil, lorsque deux royaumes se sont unis au cours d'une période dite du début de la dynastie (vers 3200-2620 avant notre ère). Les historiens divisent l'histoire de l'Égypte en trois grandes périodes : l'Ancien Empire (vers 2620-2260 avant notre ère), le Moyen Empire (vers 2134-1786 avant notre ère) et le Nouvel Empire (vers 1575-1087 avant notre ère). Pendant toute cette période, la robe égyptienne a très peu changé.

La structure de la société égyptienne semble également avoir peu changé au cours de son histoire. Le pharaon, roi héréditaire, dirigeait le pays. Le niveau suivant de la société, les députés et les prêtres, servaient le roi, et une classe officielle administrait la cour royale et gouvernait d'autres régions du pays. Une multitude de fonctionnaires de niveau inférieur, de scribes et d'artisans fournissaient les services nécessaires, ainsi que des serviteurs et des ouvriers, et, au fond, étaient des esclaves qui étaient des captifs étrangers.

Le climat chaud et sec de l'Égypte rendait inutiles les vêtements élaborés. Cependant, en raison de la structure hiérarchique de la société, les vêtements remplissaient une fonction importante dans l'affichage du statut. De plus, les croyances religieuses ont conduit à certaines utilisations des vêtements pour fournir une protection mystique.

Sources de preuves sur la tenue vestimentaire

Ce sont les croyances religieuses qui ont fourni une grande partie des preuves de la tenue vestimentaire de cette période. Les Égyptiens croyaient qu'en plaçant des objets réels, des modèles d'objets réels et des peintures d'activités quotidiennes dans la tombe avec les morts, les défunts recevraient le nécessaire pour une vie après la mort confortable. Des représentations et des vêtements et accessoires réels figuraient parmi les matériaux inclus. Le climat chaud et sec a préservé ces objets. Les œuvres d'art provenant des temples et les inscriptions et documents survivants sont des sources d'information supplémentaires.

Disponibilité et production de textiles

La fibre de lin, obtenue à partir des tiges des plantes de lin, était le principal textile utilisé en Égypte. La laine n'était pas portée par les prêtres ou pour les rituels religieux et était considérée comme impure , bien que l'historien grec Hérodote (vers 490 av. J.-C.) ait rapporté avoir vu des tissus de laine utilisés. D'après des échantillons de tissu qui ont été conservés, il est évident que les Égyptiens étaient hautement qualifiés dans la production de lin. Ils fabriquaient des tissus soigneusement plissés, probablement en pressant des tissus humidifiés sur des planches rainurées. Les tissus de tapisserie sont apparus après 1500 avant notre ère. Les tissus perlés se trouvent dans les tombes, tout comme les tissus brodés et appliqués.

Principales formes de costumes

Les vêtements drapés ou enveloppés prédominaient dans la robe égyptienne. Les hommes de statut inférieur portaient les vêtements les plus simples : un pagne de lin ou de cuir, ou un réseau de cuir recouvrant un pagne. Les hommes de toutes les classes portaient des jupes enveloppées, parfois appelées schenti, shent, skent , ou alors schent par les historiens du costume. La forme précise de ces jupes variait selon que le tissu était plissé ou uni (plus souvent uni à l'Ancien Empire, plus probablement plissé au Nouvel Empire), plus long ou plus court (devenant plus long pour les hommes de haut rang au Moyen Empire et après ), plus pleine (dans le Nouvel Empire) ou moins pleine (dans l'Ancien Empire). Les hommes de la royauté et de la classe supérieure portaient souvent des ceintures de bijoux élaborées, des panneaux décoratifs ou des tabliers sur des jupes.

Les couvertures pour le haut du corps se composaient de peaux de léopard ou de lion, de courtes capes en tissu, de corselets sans bretelles ou suspendus à des bretelles et de larges colliers décoratifs. Au fil du temps, l'utilisation de peaux d'animaux a diminué. Ceux-ci sont devenus des symboles de pouvoir, portés uniquement par les rois et les prêtres. Finalement, des répliques en tissu avec des taches de léopard peintes ont remplacé les peaux réelles et semblaient avoir eu un usage purement rituel.

Les tuniques apparaissent en costume égyptien pendant le Nouvel Empire, peut-être à la suite de contacts interculturels avec d'autres parties de la région ou de la conquête et de la domination politique de l'Égypte pendant un certain temps par des étrangers appelés Hyksos.

Les vêtements longs enveloppés semblent avoir été portés par les hommes et les femmes jusqu'au Moyen Empire, après quoi ils n'apparaissent que sur les femmes, les dieux et les rois. Au lieu de cela, pendant le Nouvel Empire, on montrait des hommes portant des vêtements plissés longs, amples et fluides, dont la construction n'est pas tout à fait claire. Les châles étaient portés comme une couverture extérieure et étaient soit enveloppés soit noués.

Les esclaves et les danseuses étaient parfois montrées nues ou ne portant qu'un bandeau pubien. Les femmes qui travaillaient portaient des jupes au travail. Les femmes, en particulier celles de statut socio-économique inférieur, portaient des tuniques longues et amples, similaires à celles portées par les hommes. D'après les écrits d'Hérodote, il semble que ce vêtement s'appelait un kalasiris. Certains historiens du costume ont utilisé à tort ce terme pour désigner un vêtement bien ajusté qui apparaît sur les femmes de toutes les classes. Bien que ce vêtement ait l'apparence d'une robe fourreau bien ajustée, on pense que cette représentation est probablement une convention artistique, pas une vue réaliste. Le vêtement était plus probablement une longueur de tissu enroulé autour du corps. Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) dans une étude approfondie des vêtements des tombes égyptiennes n'a trouvé aucun exemple de robes fourreau, mais a trouvé des longueurs de tissu avec des motifs d'usure qui sont compatibles avec de tels vêtements enveloppés.

Les vêtements en forme de gaine sont souvent présentés avec des motifs élaborés. Les suggestions sur la façon dont les motifs ont été réalisés ont inclus le tissage, la peinture, l'appliqué, le travail du cuir et les plumes. La réponse la plus probable est que les robes en filet perlé, trouvées dans un certain nombre de tombes, étaient placées sur une robe enveloppée.

Les vêtements des tombes de l'Ancien Empire et d'après comprennent également de simples robes en lin à col en V sans manches. Une version plus récente à manches a une construction plus complexe qui nécessitait de coudre une jupe tubulaire à un empiècement.

Comme les hommes, les femmes de statut élevé portaient des robes longues, pleines et plissées au Nouvel Empire. Un examen attentif des représentations de ces robes indique que la méthode de drapage de ces vêtements utilisée par les femmes était différente de celle des hommes. Comme les hommes, les femmes utilisaient des châles enveloppés pour se réchauffer ou se couvrir.

Les bijoux égyptiens fournissaient souvent les principales sources de couleur dans le costume. Larges colliers ornés, ceintures et tabliers ornés de bijoux, amulettes portées autour du cou pour conjurer le mal, diadèmes à fleurs véritables ou ornées de bijoux, brassards, bracelets et, pendant le Nouvel Empire, boucles d'oreilles faisaient partie du répertoire des ornements à la disposition des hommes et des femmes.

La coiffure et les couvre-cheveux étaient souvent utilisés pour communiquer le statut. En conséquence, les œuvres d'art présentent une grande variété de styles symboliques. Le pharaon portait une couronne, le pschent , qui a été faite en combinant la couronne traditionnelle de la Basse Egypte avec la couronne traditionnelle de la Haute Egypte. Cette couronne était un symbole visible de l'autorité du roi sur la Haute et la Basse Egypte. On voit aussi d'autres couronnes et coiffes symboliques : la ourlet couronne, portée lors de cérémonies; la couronne bleue ou de guerre en partant en guerre ; les uraeus , une représentation d'un cobra porté par les rois et les reines comme symbole du pouvoir royal. le noble coiffure, un vêtement semblable à une écharpe ajusté sur le front, tombant jusqu'à l'épaule derrière les oreilles, et ayant une longue queue (symbolique de la queue d'un lion) dans le dos était porté par les dirigeants. Les reines ou déesses portaient la coiffe de faucon, en forme d'oiseau avec les ailes pendantes sur le côté du visage.

Les hommes, et parfois les femmes et les enfants, se rasaient la tête. Bien que les hommes soient rasés de près, les barbes étaient des symboles de pouvoir et le pharaon portait une fausse barbe. Lorsque les artistes représentent Hatchepsout, une femme pharaon, elle aussi est représentée avec cette fausse barbe. Les enfants du pharaon avaient une coiffure distinctive, la mèche d'Horus ou la mèche de jeunesse. La tête a été rasée et une mèche de cheveux a pu pousser sur le côté gauche de la tête où elle a été tressée et suspendue au-dessus de l'oreille.

Robe minoenne

Alors que les civilisations mésopotamienne et égyptienne étaient florissantes en Méditerranée orientale, l'île de Crète, plus à l'ouest, abritait les Minoens. Ce peuple, nommé d'après un roi légendaire Minos, a prospéré d'environ 2900 à 1150 avant notre ère.

Des preuves archéologiques donnent un aperçu de la robe minoenne et mycénienne. À partir de peintures murales et de statuettes, les érudits sont parvenus à des conclusions sur les vêtements de ces périodes. Les archéologues ont déterminé que le lin et la laine ont été produits. Les peintures murales montrent des textiles minoens avec des motifs complexes qui nécessitaient des processus de tissage, de broderie ou de peinture à la fois simples et complexes. Les fouilles révèlent que des colorants ont été importés. Et les peintures murales égyptiennes montrant des hommes vêtus de styles minoens conduisent à la conclusion que les commerçants minoens ont apporté leurs textiles en Égypte.

Principales formes de costumes

La robe minoenne présentait des similitudes et des différences marquées avec les autres civilisations méditerranéennes. Sauter par-dessus les cornes des taureaux était un sport ou un rituel religieux auquel les hommes et les femmes minoens participaient. Des peintures murales montrent que pour ce sport, tous deux portaient des pagnes renforcés à l'entrejambe pour se protéger. Les hommes minoens portaient des jupes dont la longueur allait des versions courtes aux cuisses avec un gland sur le devant, aux plus longues qui se terminaient sous le genou ou à la cheville. Des jupes qui ressemblent beaucoup à celles de la Mésopotamie kaunakés vêtement sont également vus dans l'art minoen.

Ancienne plaque minoenne

Les femmes aussi portaient des jupes, mais la construction était assez différente de celle des hommes. Les chercheurs proposent trois types de jupes différents. Tous sont de pleine longueur. L'une est une jupe en forme de cloche ajustée sur les hanches et évasée jusqu'à l'ourlet. Un autre semble être composé d'une série de volants horizontaux s'élargissant progressivement jusqu'à ce qu'ils atteignent le sol, et le troisième est représenté par une ligne au centre que certains ont interprétée comme représentant une jupe bifurquée en forme de culotte. D'autres voient cette ligne comme montrant simplement comment la jupe est tombée. Avec ces jupes, les femmes portaient souvent un survêtement semblable à un tablier. Arthur Evans, un archéologue qui fut l'un des premiers à étudier les sites crétois, a suggéré que le vêtement tablier était porté pour les rituels religieux et était un vestige d'un pagne porté par les hommes et les femmes dans les temps anciens.

Avec ces jupes, les femmes en haut portaient un vêtement unique aux Minoens : un corsage bien ajusté qui, si l'art est interprété avec précision, devait être coupé et cousu. Des manches bien ajustées étaient cousues ou fixées d'une autre manière sur le corsage. Il lacé ou attaché sous les seins, laissant la poitrine exposée. Les autorités ne s'entendent pas sur la question de savoir si toutes les femmes ont mis à nu leurs seins. Certains pensent que ce style était réservé aux prêtresses et que les femmes ordinaires se couvraient la poitrine d'une couche de tissu transparent.

Avec des jupes ou des pagnes, les hommes et les femmes portaient de larges ceintures serrées à bords roulés. Ils portaient aussi des tuniques. Les hommes étaient courts ou longs; celles des femmes étaient longues. La plupart des tuniques, ainsi que des corsages et des jupes, semblent avoir des passementeries à motifs tissés couvrant ce qui semble être les lignes de couture ou les points où les vêtements auraient été cousus ensemble.

Les hommes et les femmes sont tous deux représentés avec des cheveux bouclés longs ou courts. Une variété de couvre-chefs peut être vue dans l'art minoen, dont une grande partie peut avoir été utilisée dans des rituels religieux ou pour désigner un statut. Les femmes sont souvent représentées avec leurs cheveux soigneusement arrangés et maintenus en place avec des filets ou des filets décoratifs (bandes).

Robe grecque

Porche des Cariatides construit entre 421 et 406 avant notre ère

Un âge sombre dont on sait peu de choses sépare la période minoenne/mycénienne de la période archaïque de l'histoire grecque sur le continent. L'histoire de la Grèce antique est généralement divisée en la période archaïque (800-500 avant notre ère), l'âge classique (500-323 avant notre ère) et la période hellénistique (après 323 avant notre ère jusqu'à l'absorption de la Grèce par les Romains).

La sculpture grecque et les peintures sur vase fournissent de nombreuses illustrations de costumes grecs, tout comme certaines peintures murales. Certains montrent même des individus mettant ou enlevant des vêtements ; par conséquent, les érudits croient comprendre ce qui a été porté et comment il a été construit. La couleur des vêtements, cependant, peut être problématique. Lors de leur création et de leur exposition, la plupart des sculptures avaient été peintes avec des couleurs. Ces couleurs ont disparu au fil du temps. Pendant de nombreuses années, les gens ont cru que les Grecs portaient presque exclusivement du blanc. La plupart des peintures sur vase ne sont pas une bonne source d'informations sur la couleur car les traditions de la peinture sur vase montraient soit des figures noires sur fond rouge, soit des figures rouges sur fond noir. A partir des quelques vases à fond blanc sur lesquels des personnages étaient peints en couleur et des fresques, il est possible de voir que les Grecs portaient une large gamme de couleurs souvent vives.

Les femmes mariées de la Grèce antique dirigeaient le ménage. Ils subvenaient aux besoins de la famille en textiles par la filature et le tissage. Les fibres utilisées comprenaient la laine, qui était produite en Grèce. Le lin est arrivé en Grèce au VIe siècle avant notre ère, probablement de l'Égypte à la région ionienne de l'Asie Mineure, où certains Grecs s'étaient installés, et de là à la péninsule grecque. À la fin de l'histoire grecque, la soie est évidemment venue de Chine en passant par la Perse, et l'île grecque de Cos était connue pour sa production de soie. Les tissus de soie tissés importés étaient probablement démêlés en fils, puis combinés avec des fils de lin et tissés en tissus. De cette façon, moins de soie précieuse était nécessaire pour faire un tissu très décoratif.

Les teintures étaient fabriquées à partir de plantes et de minéraux. Une couleur particulièrement prisée et précieuse était le violet, obtenu à partir de crustacés. La teinture, le blanchiment et certains autres procédés de finition étaient probablement effectués dans des installations spéciales, et non à domicile, en raison des fumées nocives qu'ils produisaient. Les femmes étaient habiles à décorer les tissus avec des broderies et des motifs tissés. Les vêtements étaient drapés et très probablement tissés à la bonne taille et nécessitaient donc peu de coupe et de couture. De nombreux vêtements semblent être plissés, il est donc probable qu'il y avait des dispositifs pour presser les plis dans le tissu et pour garder les textiles lisses et plats.

Principales formes de costumes

Le nom grec du vêtement à peu près équivalent à une tunique était chiton , ce que les historiens du costume appellent maintenant les tuniques grecques. Tout au long de l'histoire grecque, une forme ou une autre du chiton était le vêtement de base pour les hommes, les femmes et les enfants. Sa taille, sa forme et ses méthodes de fixation ont varié au fil du temps. Même ainsi, le chiton a été construit de la même manière tout au long de l'histoire grecque. Une longueur rectangulaire de tissu a été pliée en deux dans le sens de la longueur et placée autour du corps sous les bras avec le pli d'un côté et le bord ouvert de l'autre. Le haut du tissu a été remonté par-dessus l'épaule à l'avant pour rencontrer le tissu à l'arrière, et épinglé. Cela a été répété sur l'autre épaule. Ce vêtement rudimentaire était ceinturé à la taille. Parfois, le côté ouvert a été cousu ou il peut avoir été épinglé ou laissé ouvert. En commençant par ce vêtement simple, des variations pourraient être faites facilement. Souvent, le bord supérieur du tissu était replié pour former un pli décoratif. La largeur de la section pliée peut varier. Les courroies pourraient être placées à divers endroits ou plusieurs courroies pourraient être utilisées. La méthode d'épinglage de l'épaule pourrait également changer.

Les noms utilisés aujourd'hui pour ces différents styles ne sont pas nécessairement ceux que leur ont donnés les Grecs anciens, mais ont été attribués plus tard par des historiens du costume qui diffèrent parfois sur la terminologie. Les termes employés ici sont ceux qui semblent être les plus communément acceptés.

À l'époque archaïque, les vêtements de type chiton sont connus sous le nom de chitoniskos et le Péplos dorique. Les deux avaient la même construction et étaient faits avec un rabat qui arrivait à peu près à la taille. Ils semblent avoir été étroitement ajustés et semblent avoir été fabriqués à partir de tissus de laine à motifs. Les hommes portaient le chitoniskos, qui était généralement court et se terminait entre la hanche et la cuisse. Les femmes portaient les péplos doriques, de forme et d'ajustement similaires mais atteignant le sol. Le péplos dorique était attaché avec une longue épingle décorative pointue en forme de dague.

Hérodote dit que la transition du péplos dorique au chiton ionique s'est produite parce que les femmes d'Athènes auraient utilisé leurs épingles de vêtements pour poignarder à mort un messager qui leur a apporté la nouvelle de la défaite retentissante des Athéniens dans une bataille. Hérodote dit que l'utilisation de ces grandes épingles était interdite et que les petites attaches étaient obligatoires à la place.

Cette histoire peut être apocryphe, mais il est vrai que le chiton ionique a remplacé le péplos dorique pour les hommes et les femmes peu après 550 avant notre ère. Le chiton ionique était fabriqué à partir d'un tissu plus large et était épinglé avec de nombreuses petites attaches en partie ou sur toute la longueur du bras. Avec plus de tissu dans le vêtement, les plis excessifs étaient moins susceptibles d'être utilisés. Au lieu de cela, d'autres châles ou petits vêtements rectangulaires étaient placés sur le chiton. La plupart des chitons ioniques plus larges semblent être plissés et étaient très probablement faits de laine ou de lin plus légers. Les styles peuvent être variés en ceignant le tissu de différentes manières.

Vers 400 avant notre ère. le chiton ionique a progressivement cédé la place au chiton dorique. Le chiton dorique était plus étroit et fixé à l'épaule avec une seule épingle, un peu comme une épingle à nourrice décorative. Les Romains appelaient de telles épingles fibules et ce terme latin est maintenant utilisé pour une telle épingle depuis les temps anciens. Ce vêtement était plus susceptible que le chiton ionique d'avoir un trop-plein. Les chitons doriques pouvaient également être portés avec les petits vêtements drapés mentionnés précédemment et ceinturés de diverses manières. Ils semblent avoir été faits de laine, de lin ou de soie.

Certains chercheurs voient la transition du grand chiton ionique ostentatoire au plus simple chiton dorique comme reflétant les changements d'attitudes et de valeurs dans la société grecque. A. G. Geddes (1987) suggère qu'à la fin du Ve siècle avant notre ère. l'accent était mis sur la forme physique (plus évident dans le chiton dorique plus ajusté), l'égalité et moins d'étalage de richesse.

Le chiton hellénistique apparaît vers 300 à 100 avant notre ère. C'était un raffinement du chiton dorique qui était plus étroit, ceinturé juste sous la poitrine et fait de tissu de laine, de lin ou de soie plus léger. C'est ce chiton qui est le plus proche dans le style de nombreux styles de vêtements plus tard qui ont été inspirés par le chiton grec.

En général, les styles pour hommes et femmes étaient très similaires, les vêtements pour femmes atteignant le sol et les hommes plus susceptibles d'être courts pour un usage quotidien. La version pauvre du chiton était la exomis , un simple rectangle de tissu qui s'attache sur une épaule, laissant l'autre bras libre pour une action plus facile.

Plusieurs vêtements semblent avoir été plus utilisés par les hommes que par les femmes. le himation était un grand rectangle de tissu qui s'enroulait autour du corps. Utilisé à partir de la fin du Ve siècle, le vêtement pouvait être porté seul ou sur un chiton. Il couvrait l'épaule gauche, enroulé dans le dos et sous le bras droit, puis était jeté sur l'épaule gauche ou porté en travers du bras gauche. Pour se protéger des intempéries et en voyage, les hommes portaient un manteau rectangulaire de cuir ou de laine appelé le chlamyde. Il pourrait également être utilisé comme couverture. le pétasos , un chapeau à larges bords offrant une protection supplémentaire contre le soleil ou la pluie était souvent porté avec cette cape.

La question de savoir si les femmes grecques adultes mariées devaient être voilées lorsqu'elles étaient à l'extérieur est toujours débattue. Certaines statues semblent le montrer. Les activités d'une femme mariée respectable étaient limitées ; la plupart de son temps était passé à la maison et elle était exclue des rassemblements sociaux des hommes. Les femmes montrées en train de socialiser avec des hommes dans l'art grec sont des courtisanes ou des artistes, pas des épouses. Certains érudits pensent que lorsqu'une femme sortait de chez elle, elle mettait un manteau ou un voile sur sa tête pour masquer son visage. C. Galt (1931) suggère que le voile est venu en Grèce de l'Ionie au Moyen-Orient à peu près au moment où le chiton ionien a été adopté.

Robe étrusque

Tenues de guerrier étrusque et grec

Un certain nombre de tribus occupaient la péninsule italienne. Vers 800 avant notre ère. l'un de ces groupes avait occupé une assez grande superficie et avait développé une culture et une économie avancées. Leurs pratiques funéraires, qui comprenaient des peintures funéraires montrant la vie quotidienne, fournissent de bonnes preuves de leur façon de s'habiller.

Le commerce les a mis en contact étroit avec la Grèce, l'art grec et les styles grecs. À certaines périodes, le costume étrusque montre plus de mise en forme dans les manches, qui s'évasent aux extrémités, et une coupe qui moule le corps plus étroitement. D'autres vêtements typiquement étrusques comprenaient un grand chapeau à visière, appelé un éclipse ; chaussures à bouts pointus et courbés; et plusieurs styles de manteaux différents. Un manteau particulièrement remarquable était le tebenna , qui était apparemment fait avec des bords incurvés et de forme semi-circulaire. Les érudits pensent que ce manteau était le précurseur de la toge romaine. Même si des caractéristiques individuelles peuvent être notées pour certains styles étrusques, la plupart des costumes étrusques et grecs présentent tellement de similitudes que les versions étrusques sont pratiquement impossibles à distinguer du grec.

Alors que les Romains accédaient au pouvoir en Italie, les Étrusques ont été absorbés à Rome et au premier siècle avant notre ère. n'existait plus en tant que culture distincte.

Robe Romaine

Empereur romain Julien l'Apostat

Tribu occupant les collines près de la ville actuelle de Rome, les Romains en vinrent progressivement à dominer non seulement la péninsule italienne, mais une vaste région comprenant l'Europe occidentale actuelle et une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Parce qu'une grande partie de la région méditerranéenne avait été sous la domination de la Grèce, les influences grecques ont imprégné une grande partie de la vie romaine. La robe ne faisait pas exception. Comme chez les Étrusques, il est souvent difficile de distinguer les styles grec et romain. Cependant, la robe romaine est beaucoup plus susceptible que la robe grecque d'inclure des éléments qui identifient certains aspects du statut du porteur.

Non seulement il reste de nombreuses œuvres d'art de l'époque romaine, mais aussi des œuvres littéraires et des inscriptions en latin qui peuvent être lues et comprises. Même ainsi, certains aspects de la robe romaine ne sont pas clairement compris. Le sens précis de certains mots latins se référant aux vêtements peut ne pas être clair. Un exemple est un vêtement d'homme appelé le la synthèse.

le la synthèse était un vêtement d'occasion spéciale, porté par les hommes pour les dîners. Le vêtement traditionnel de l'homme romain, la toge, était encombrant. Les Romains étaient allongés pour manger, et apparemment il était difficile de s'allonger dans une toge, la synthèse était donc la solution à cette maladresse. Sur la base de ce que disent les textes romains à propos du vêtement, les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait probablement d'une tunique portée avec une bandoulière. Mais il ne semble pas y avoir de représentation du style dans l'art romain.

La laine, le lin et la soie étaient utilisés à Rome et le coton aurait été importé d'Inde vers 190 avant notre ère. ou avant. La soie n'était accessible qu'aux riches ; le coton peut être mélangé avec de la laine ou du lin. Les textiles n'étaient pas produits dans la maison familiale, comme en Grèce. Au lieu de cela, ils ont été tissés par des travailleuses dans de grands domaines ou par des hommes et des femmes dans des entreprises situées dans tout l'empire. Si certains vêtements étaient confectionnés à la maison, des vêtements de prêt-à-porter étaient également disponibles dans les magasins.

La version romaine du chiton a été appelé tunique , dont dérive le mot tunique. Les tuniques romaines pour hommes se terminaient à peu près au genou et étaient portées par toutes les classes de la société. Bandes violettes qui s'étendaient verticalement d'un ourlet à l'autre à travers le rang désigné par l'épaule. Les tuniques de l'empereur et des sénateurs avaient des bandes plus larges ; ceux des chevaliers avaient des bandes plus étroites. Placement précis et largeur de ces bandes, appelées Le vinaigre , a quelque peu changé à différentes périodes, et après le premier siècle de notre ère, tous les nobles masculins portaient ces bandes. A cette époque, les citoyens ordinaires et les esclaves n'avaient pas de tels insignes, mais plus tard, ils sont devenus plus courants. Tous les citoyens de sexe masculin devaient porter la toge sur une tunique.

La toge était le symbole de la citoyenneté romaine. Il était drapé à partir d'un demi-cercle de laine blanche et placé sur l'épaule, autour du dos, sous le bras droit, et tiré sur la poitrine et sur l'épaule. Comme indiqué précédemment, il dérive probablement de la tebenna étrusque. Certains fonctionnaires portaient des toges spéciales et tout au long de l'histoire de Rome, la taille, la forme et les détails des drapés ont quelque peu changé.

Différents types de manteaux et capes, avec ou sans capuchon, servaient à se couvrir à l'extérieur. Ceux portés par les militaires identifiaient souvent leur grade. le rideau était une cape de laine rouge portée par les soldats ordinaires. Ce terme est entré dans le lexique des symboles, et quand les gens parlaient de mettre le sagum , ils voulaient dire partir en guerre .

L'habillement des femmes à Rome ne différait que peu de celui des femmes grecques de l'époque hellénique. Ils portaient une tunique de dessous, non vue en public, et une tunique de dessus ressemblant beaucoup à un chiton grec. UNE ballon , assez semblable à un himation grec, était drapé dessus. Les couleurs de ces couches variaient. Les opinions divergent quant à ce que stole avec le incite a été. De nombreuses histoires de costumes utilisent le mot stole interchangeable avec la tunique extérieure. Cependant, les œuvres littéraires indiquent clairement que le vêtement n'était associé qu'aux femmes libres et mariées. Certaines sources décrivent la incite comme un volant au bas de la stole ou tunique extérieure. Mais une analyse minutieuse de Judith Sebesta (1994) l'amène à conclure qu'il s'agit d'un type particulier de tunique extérieure suspendue à des bretelles cousues.

Les coiffures présentent des différences marquées d'une période à l'autre. Les hommes sont généralement barbus pendant les années de la République, rasés de près pendant l'Empire jusqu'à l'époque de l'empereur Hadrien qui portait la barbe. Chaque famille célébrait l'occasion du premier rasage d'un jeune garçon avec une fête au cours de laquelle ils plaçaient les cheveux dans un récipient spécial et les sacrifiaient aux dieux.

Les cheveux des femmesAnne Fogartyles étaient relativement simples au premier siècle de notre ère, mais sont devenus plus tard si compliqués qu'ils ont nécessité l'ajout de cheveux artificiels et de boucles et tresses spéciales disposées en structures imposantes.

Les sources littéraires parlent d'une utilisation intensive du maquillage par les hommes et les femmes. La propreté était valorisée et les bains publics accessibles à tous les niveaux de la société.

Les enfants des citoyens romains s'habillaient comme des adultes. Les garçons et les filles portaient une toge avec une bande violette autour du bord ( la toge ourlée ). Les garçons le portaient jusqu'à l'âge de quatorze à seize ans, après quoi ils portaient la toge du citoyen ( toge pura ), et les filles ont abandonné après la puberté. Initialement, ce vêtement était réservé aux enfants des familles nobles, mais est finalement devenu une partie de la tenue vestimentaire de tous les enfants de citoyens romains. Les enfants mâles romains portaient également un bruit , un ornement de cou en forme de boule contenant des charmes protecteurs qui leur a été donné au moment où ils ont été nommés.

Les mariées et les vestales, femmes dont la vie était dédiée à la déesse Vesta, semblent avoir porté une coiffe spéciale. Il se composait de coussinets de cheveux artificiels alternant avec des bandes étroites. Un voile a été posé dessus. Pour les mariées, le voile était orange vif et une couronne de fleurs d'oranger et de myrte était posée dessus. Cette association de voiles et de fleurs d'oranger avec les mariages se poursuit jusqu'aux temps modernes et peut avoir son origine dans la coutume romaine.

Voir également Textiles préhistoriques; Toge.

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